The Story of B

Le temps d'un instant...

2006-11-05T22:55:00.001+01:00

Vous avez remarqué ? Nous sommes (trop) souvent tiraillés entre le cœur et la raison. Qui n’a pas déjà dit : « Ah, si seulement je m’écoutais ! ». Quelle drôle d’espèce que l’homme qui passe son temps à douter ! Lorsque le tournesol se tourne vers l’astre solaire, il ne cherche pas à analyser ses motivations, mais il « sait » que c’est la meilleure chose à faire. Lorsque l’oiseau migrateur s’envole vers le Sud, il ne réalise pas toutes les raisons qui motivent son action. Et pourtant, il « sait » que c’est l’option à suivre. Le tournesol comme l’hirondelle ne vont pas à l’encontre de ce que la Nature leur conseille, voire leur ordonne. Ils écoutent, ils s’écoutent. Nous autres, nous avons oublié. Je ne dis pas qu’il faut en revenir à un comportement uniquement basé sur l’instinct. Mais diable ! La Nature est là depuis des millions d’années. Et nous, tel que nous sommes, n’avons pas plus de 10 000 ans d’expérience… Et si nous tendions un peu mieux l’oreille ? Et si nous nous arrêtions un peu pour observer ?

Le temps d'un instant...

2006-11-05T22:55:00.000+01:00

Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Et tant mieux comme ça !

Un week end de septembre à Gorée...

2006-11-05T21:55:00.000+01:00

Gorée, une petite île comme arrêtée dans le temps. Un petit morceau de terre qui plonge le visiteur dans les horreurs de la traite négrière et le laisse repartir avec une bien étrange impression. Entre la tranquillité apaisante du cadre enchanteur. Et la puissante universalité de son histoire…

La pauvreté aussi se lève tôt...

2006-09-15T01:30:00.000+02:00

Il est 5h45. La voix du muezzin traverse la nuit qui tire sur sa fin. J’apprécie. L’appel à la prière inonde de sa clarté l’aube encore timide. Fraîcheur moite mais plutôt agréable. Le ventilateur tourne toujours. Il va et vient, caressant le drap par intermittence. Dans quinze minutes, l’église sonnera six coups. Six rappels de la bonne cohabitation, pour ne pas dire l’harmonie, des religions en Afrique de l’Ouest. Pour la deuxième fois, le portable m’agresse l’oreille. J’ouvre les yeux. Il est 5h50. Je dois me lever si je veux être avant 9h à Mbour, à 80 kms au Sud de Dakar, et éviter les embouteillages monstres qui encombrent la presqu’île du Cap-Vert. Au Sénégal, les migrations pendulaires, c’est grave ! Une douche froide et un bol de lait plus tard, je prépare mon sac. J’y entasse tous mes vêtements ou presque (j’en ai ramené tellement peu…) et vérifie mes affaires professionnelles. Yolande dort encore. Elle profite des quelques minutes avant que le réveil vienne déchirer pour elle aussi une nuit trop courte.

Bisou du matin. Yolande part prendre sa douche et je prends la route. Je descends les deux étages et claque le grande porte métallique. Les rues sont encore sombres. Quelques silhouettes se dessinent. Un gardien ici, une femme là. Un rongeur traverse le chemin, je sursaute. Un vent léger balaye les feuilles des acacias alignés en bordure de chaussée. Un peu plus loin, sur une route éclairée, un taxi s’arrête à ma hauteur (pour les blancs, il n’est pas utile de faire signe, les taxis s’arrêtent tout seul...). J’annonce ma destination et mon prix. Le chauffeur tente une négociation. Je reste impartial et l’homme, plutôt résigné, me fait signe d’embarquer avec une nonchalance de circonstance.

A cette heure, Dakar est un vrai boulevard. Dans quelques dizaines de minutes, ces mêmes rues seront complètement bouchées, annonçant une nouvelle journée d’intense activité dans la fourmilière dakaroise. Nous arrivons rapidement à la gare routière, dite « Gare Pompier », se trouvant de fait près de la caserne. Il est tôt mais le coin est déjà bien animé. Le taxi termine sa course mais déjà, plusieurs rabatteurs nous suivent en courant, une main sur ma portière. « Saint-Louis ! Saint-Louis ! » « Monsieur, vous partez où ? » « Ziguinchor ! » « Bamako, Mali !! ». Chacun tente sa chance. Mieux vaut ne pas répondre. Le taxi s’arrête, je sors 2000 FCFA de mon sac, attend la monnaie, empoigne mes deux sacs et sort de la voiture tout en feignant d’avoir entendu quelque chose. Je connais ma destination et me dirige directement vers le point de départ des taxis de Mbour. A peine arrivé, je trouve un véhicule en partance. Pour le moment, seul un passager a embarqué à bord de l’éternelle Peugeot 505, version 7 places à l’africaine. Je prends place à mon tour. Rapidement, le taxi sera plein. On me taxe pour mon bagage. Je ne cherche pas à négocier et m’assoie près de la fenêtre. Il fait encore frais. Les premières lueurs du soleil apparaissent.

A la vitre s’enchaînent vendeurs en tout genre et mendiant de tous âges. Le marchand de banane, un homme court, le boubou délavé, transporte à bout de bras son carton déchiré. Je esquisse un sourire et fait non de la tête. Il me reconnaît. Ce n’est pas la première fois que je viens à la gare. Il insiste, je réitère. A peine parti, un autre prend sa place pour me proposer des mouchoirs, puis un autre des ceintures en cuir, puis un autre des petits couteaux et des lampes de poche… Ce n’est pas parce que je suis blanc, ils font le tour des voitures et répètent inlassablement les mêmes slogans. Chacun essaye de gagner « un peu un peu », tout juste de quoi combler la DQ, la dépense quotidienne et envoyer à la maison de quoi payer le repas de midi, et si possible de quoi payer la facture d’eau qui vient d’arriver ou l’ordonnance du petit qui a le palu. La pauvreté jusque dans les yeux. Bientôt, un homme plus âgé vient se poster à la portière. Il a un œil qui ne voit plus. Son habit rouge est sale et déchiré. On voit son torse. Envahissant, il passe son bras par la fenêtre et creuse sa main usée pour accueillir une éventuelle pièce. La voix nasillarde, il scande des versets du coran sans conviction. Mon voisin donne 25 FCFA, il repart. Sans attendre, une enfant le remplace et accroche sa main sur la vitre déjà sale, l’autre tenant son éternelle boîte de conserve « Dieg Bu Diar » lui servant de récipient pour récolter d’hypothétiques morceaux de pain et autres carrés de sucre. Il le sait, dans un pays puissamment musulman, la solidarité avec les nécessiteux, la zakat, est fondamentale. Il a le regard vrai. Dans ses yeux, sans sa voix, l’innocence de l’enfance, et la rudesse de la rue. Je lui glisse 100 FCFA dans la main. Il me dit merci. Dans le même temps, le taxi se remplit et le chauffeur s’apprête à prendre place. Un dernier vendeur passe. Horloge, réveils et autres montres contrefaites. Les sonneries se mélangent et agressent. Il est temps de partir, je m’irrite. J’ai envie de dormir. Lucide, je comprends comment la pauvreté urbaine inonde parfois au point d’agacer. Elle est prégnante, elle déshumanise, et pas seulement les pauvres. Trop présente, elle invite chacun à l’indifférence.

Je tourne la tête. Le chauffeur s’est assit et commence à prier. Les mains tournées vers son visage, il s’en remet à Dieu pour la sécurité de ses passagers. Allah Akbar. Pour ma part, je m’en remets à la vie, tout simplement. A côté de moi, un passager mâchouille un reste de pomme. Un autre égrène son chapelet en bois. Nous démarrons, je respire. Le taxi de fraye un chemin dans les allées du parking. Nous sortons de la gare, arrivons à hauteur du passage ferré. Le train qui arrive de Bamako coupe la voie et passe devant nous avec une lenteur impressionnante. Les passages entassés dans les wagons paraissent libérés de voir arriver la fin du voyage. Plusieurs sont déjà sortis sur les marches. L’un d’eux descend en marche. Des enfants courent le long de la voie. La main sur mon sac, je m’endors. Bientôt, ma tête tape contre la vitre au rythme des nids de poule. Je ne sens rien, j’ai trop sommeil.

Dakar : vivre avec 2 dollars par jour

2006-09-15T01:24:00.000+02:00

Le Monde : 12/05/2006

Bondissant sur ses tongs avachies, Combé Goudiaby trace sa route, une bassine de plastique made in China en équilibre sur la tête. Difficile de la suivre dans le dédale grouillant du marché de Khar Yalla ("Dans l'attente de Dieu"), un quartier populaire de Dakar, dont les effluves matinaux mêlent gaz d'échappement, pain et poisson frais. A grandes enjambées, elle se faufile entre les étals, indifférente à l'armée des ménagères qui, comme elle, montent à l'assaut d'une journée naissante. La quinquagénaire en boubou mauve n'a ni temps ni argent à perdre, d'autant qu'elle part faire les courses avec un budget qu'elle n'a pas.
Mystère insondable pour des budgets familiaux européens, mais réalité africaine courante, Combé Goudiaby, veuve et chargée de famille, vit avec moins que les fameux "2 dollars par jour" qui constituent le seuil de pauvreté des statistiques internationales, l'étalon de la misère du Sud et le quotidien de 68 % des Sénégalais, selon le dernier rapport de l'ONU sur le développement humain.
A 7 heures, quand elle quitte la baraque délabrée où dort sa famille, la ménagère ne possède pas encore les quelques billets de banque qui vont lui permettre de nourrir les sept personnes du foyer. Les 300 francs CFA (0,45 euro) des tartines chocolatées du petit déjeuner des gosses, elle les emprunte avant le départ pour l'école au petit épicier qui lui fait confiance, au coin du grand terrain de football. Quant au riz du déjeuner, éventuellement rehaussé de condiments, il sera financé par ses activités de la matinée : la revente des légumes que, précisément, elle court acheter au meilleur prix et à crédit à des grossistes. "Ils m'avancent pour 6 000 francs CFA (9 euros) de marchandises. Si j'arrive à tout écouler, explique-t-elle, je peux gagner 2 000 francs (3 euros), dont la moitié me permet d'assurer le riz en sauce du déjeuner."
Pour ne rien arranger ce matin, la présence d'un journaliste lui vaudra des bordées de quolibets et de désastreuses transactions. Persuadée qu'elle a vendu son image au prix fort, certains commerçants refuseront de lui faire crédit et d'autres arrondiront sa facture. "Les Blancs vont te vendre", lui lance-t-on. "Je les ai laissés parler sans les écouter, Dieu est là", rétorquera-t-elle, impassible, en wolof, deux heures plus tard, en installant son petit commerce : manioc, gombos, tomates, carottes, oseille et poisson sec disposés sur un petit étal à un carrefour, non loin de chez elle.
En dehors des 2 000 francs CFA que rapporte chaque jour le commerce de la mère, la famille compte sur le "bon salaire" (20 000 francs CFA mensuels, soit 1 euro par jour) de l'une des filles, employée au ménage dans un night-club. Soit un total de 4 euros (5 dollars) par jour pour sept personnes, soit encore 0,7 dollar par personne. Côté dépenses, le loyer, l'électricité et... l'école privée coûtent l'équivalent de 2 euros par jour (2,50 dollars) pour le foyer.
Le soleil est déjà brûlant lorsqu'une jeune femme impeccablement coiffée, jean moulant et tee-shirt écarlate rehaussé de brillants, s'approche de la commerçante. Ndèye, 20 ans, sa fille cadette, vient prélever l'argent et les ingrédients pour préparer le repas. "Je m'habille très chic. Les gens auraient du mal à croire que je vis dans un endroit pareil", confie-t-elle dans la pénombre de la case familiale, deux pièces sans fenêtre, séparées par un rideau, où le soir s'entassent sept représentants de trois générations. L'eau va se chercher à la fontaine du coin, à 25 francs (3,75 centimes d'euro) la bassine, l'unique ampoule électrique est branchée sur le compteur du voisin, et les latrines, équipées de bougies pour la nuit, desservent deux autres logements surpeuplés. Seul luxe, un minuscule téléviseur trône près des photos de la famille parce que, "avec la télé, les enfants traînent moins dehors le soir". Ndèye reconnaît que les moyens de son élégance viennent des garçons.
"Ils mijotent toujours de faire quelque chose avec toi, et pour ça ils sont prêts à dépenser, explique-t-elle. Un garçon m'a acheté un portable, et ensuite il a voulu coucher avec moi. J'ai refusé, mais j'ai gardé le téléphone. C'est le jeu entre garçons et filles." Ndèye, dont deux aînées ont, pour le déshonneur de la famille, des enfants sans être mariés, se vit comme "la dernière personne qui peut honorer sa mère".
"Trouver les moyens de sa subsistance du jour, c'est la principale activité des gens le matin, confirme Fatimata Sy, directrice d'un centre social associatif. Tandis que le boom du bâtiment fait émerger une classe moyenne, la précarité et la pauvreté gagnent du terrain à l'autre extrémité de l'échelle sociale."Pareille situation a une conséquence politique : "Les gens se bousculent dès qu'on leur promet 1 000 ou 2 000 francs CFA (1,5 ou 3 euros) pour monter dans un bus, aller applaudir n'importe quel homme politique et danser à sa gloire, poursuit Mme Sy. La politique est un moyen d'arrondir ses revenus. C'est une perversion de la démocratie."
A la porte des quelques usines, les hommes cherchent à se faire embaucher pour la journée. Les contrats, même à durée déterminée, se sont faits rares, et le salaire quotidien d'un manoeuvre ne dépasse pas 2 000 francs CFA. "Pour ne pas t'asseoir (chômer), tu es obligé de baisser tes prix. Sinon, le patron trouve quelqu'un d'autre", constate Mactar Fall, 31 ans, un menuisier que l'absence de branchement électrique empêche d'exercer son métier à domicile. Les emplois formels, ceux de fonctionnaire ou de salarié, restent exceptionnels, occupant seulement 20 % de la population.
Cette vie à crédit et au jour le jour a généré son vocabulaire, et même son héros national. "Donne-moi ma DQ (dépense quotidienne)", demandent en principe chaque matin les femmes sénégalaises à leur époux. Le héros, c'est Goorgoolou ("le débrouillard" en wolof), un personnage de bande dessinée puis de feuilleton formidablement populaire au point de devenir un nom commun. "C'est difficile de donner la DQ : les jours s'enchaînent trop vite", philosophe Goorgoolou, qui a perdu son emploi après les mesures imposées par le FMI et est condamné à la débrouillardise quotidienne pour faire bouillir la marmite. Son combat incessant, mais perpétuellement victorieux, sous le regard d'une épouse impitoyable, symbolise la ténacité ambiante et l'inventivité obligée des foyers confrontés à une pauvreté récurrente.
Dans la famille Diouf, bien que deux hommes assurent la DQ, les trois repas ne sont nullement gagnés d'avance. A la mi-journée, Khady Diouf, 45 ans, la fille aînée, qui tient les cordons de la bourse, ignore si elle pourra assurer le dîner, qui peut sauter en cas de pénurie. Rien que d'assez courant dans le quartier Pikine, immense zone en grande banlieue de Dakar où, contrairement au centre-ville, étonnamment mélangé socialement, les pauvres vivent entre eux. Au bout de la rue, parsemée d'ordures, des bâtisses évacuées restent dans l'eau depuis les inondations catastrophiques de l'automne dernier.
La famille - dix personnes dans une pièce unique - vit au rythme du soleil depuis qu'elle a dû renoncer à l'électricité, suite à un différend avec le voisin qui la fournissait. Pourtant, ici, les hommes ne chôment pas. Pape, le fils de 26 ans, bonnet de laine et barbiche, répare les postes de radio dans un atelier de la cité des Millionnaires, face au grand Stade Senghor. "Ma fierté, c'est de donner mon argent de poche à ma grand-mère", annonce-t-il, en soulignant que peu de jeunes ont cette possibilité. Pape remercie le "grand frère" qui lui a appris le métier, qui peut lui rapporter jusqu'à 3 000 francs CFA par jour (4,5 euros). Un salaire dont il reverse la moitié au patron pour occuper une place dans son atelier.
A cause des délestages électriques, fréquents dans la journée, il est souvent obligé de travailler après minuit, lorsque le courant revient. Il dit "avoir confiance dans un Sénégal qui bouge", mais rêve néanmoins d'émigrer en Europe, qu'il connaît à travers les émissions de la chaîne francophone TV 5 et où "les gens sont vraiment plus heureux".
Son père, Bassirou Ngom, 62 ans, bigame, vit avec sa femme Khady quatre jours sur huit. Ses revenus de marchand de vêtements au marché de Sandaga, en plein centre de Dakar, sont partagés entre ses deux épouses à raison d'environ 1 500 francs CFA (2,25 euros) par jour, lorsque boubous, caftans et maillots de foot se vendent bien. Le commerçant peste contre les marchands chinois récemment installés dans la capitale, qu'il accuse de concurrence déloyale. "Quand les hommes ne rapportent rien, les femmes se débrouillent pour compenser", lâche-t-il avec une expression d'humiliation teintée de lassitude. De fait, une seule expression de français revient comme un refrain dans les explications en wolof de Fatou Diéné, sa belle-mère, veuve d'un marin-pêcheur disparu sans laisser de pension : "Je me démerde."
C'est le maître mot de son existence. Les poules qu'elle élève dans la cour, au milieu des ustensiles de cuisine, assurent quelques repas exceptionnels. Mais surtout, chaque matin, la vieille femme pile les arachides, les mélange à du pain pour obtenir du mbouraké, une pâte qu'elle vend aux gamins du quartier. Sa fille Khadi tient un kiosque à pain devant la maison, l'une de ses brus est embauchée comme bonne à 15 000 francs CFA par mois (22,5 euros) et une autre revend en petits sachets de la lessive dans la rue. Les revenus ainsi dégagés paient en principe les dépenses non alimentaires comme les fournitures scolaires des enfants et les vêtements. Au total, les revenus de la famille Ngom plafonnent à 5 000 francs CFA par jour, soit 0,75 euro (0,92 dollar) pour chacun de ses membres. Mais ils restent insuffisants pour couvrir les dépenses de santé. Inévitables, périodiques, les crises de paludisme de chaque membre de la famille supposent un appel à la solidarité dans le quartier.
La fameuse solidarité africaine ? Khadij Mballo, 48 ans, en charge d'un foyer de quinze personnes du quartier de Bopp, sourit : "Qui pourrait m'aider ? La plupart de mes voisins sont dans la même situation que moi, et ceux qui sont plus riches parce qu'ils ont un fils dans l'émigration préfèrent faire des dons beaucoup plus ostensibles, à l'occasion d'un baptême, d'un mariage ou d'obsèques." Sur la rue, la façade donne le change. Mais la famille vit en réalité dans une bâtisse en parpaing inachevée recouverte de tôle ondulée, coincée au fond d'une cour minuscule. La pension de Keita, le grand-père, ancien gardien à l'ambassade du Japon (75 euros par trimestre) et la paie d'un père de famille, agent d'entretien embauché à la journée, sont les seuls appointements fixes. Dans la chambre, le vieillard dispose du seul véritable lit de la maisonnée. Sur les murs décrépis, le portrait du président Wade côtoie les images de La Mecque, où chacun rêve d'aller en pèlerinage grâce à l'un des billets offerts chaque année par la présidence.
Cheikh Diata, 20 ans, tourne en rond entre ses soeurs préposées à la cuisine. Son rêve à lui serait d'exercer ses talents de footballeur dans un club français. "Si on m'aide à trouver un contrat, jure-t-il, je prouverai mon talent." Le jeune homme, coiffé d'un bonnet frappé de la virgule Nike, s'appuie sur l'exemple d'une célébrité du quartier, Pape Diouf, président de l'Olympique de Marseille, dont la mère, grande dispensatrice de sacs de riz et de cartons d'huile, est considérée comme l'une des principales sources de solidarité locale.
Tous les observateurs en sont d'accord : en ville, les liens traditionnels se distendent, la famille élargie à l'africaine éclate faute de logements adaptés. Le "chacun pour soi" gagne du terrain, alors que les institutions dispensatrices d'aides - mosquées, associations, ONG - sont rares, pauvrement dotées et peu sollicitées pour cause de dignité.
Mais, en parallèle, de nouvelles formes de partage se répandent : les branchements électriques, les postes téléphoniques, les décodeurs de télévision sont mis en commun. Les femmes, elles, bousculent les hommes en investissant des secteurs nouveaux pour elles, comme la pêche, le commerce de gros et le crédit, au point d'avoir "beaucoup plus de possibilités qu'eux de s'en sortir", note Guirane Diene, responsable associatif.
Le Sénégal bourgeonne d'initiatives, comme ce "groupement d'intérêt économique" créé par 53 femmes du quartier de Grand Yoff à Dakar. Chaque mois, elles cotisent chacune 3 000 francs CFA (4,5 euros) et achètent des caisses de thé qu'elles mettent en sachet pour le revendre au détail. Le capital accumulé depuis deux ans permet de consentir des prêts tournants de 25 000 francs (37,5 euros) à dix femmes pour cinq mois. Coulimata Kane, la promotrice de ce microcrédit féminin, vit dans un incroyable assemblage de tôle ondulée avec une famille aux ramifications multiples. D'une formule sobre, elle résume la démarche à la fois opiniâtre et incertaine des femmes qui, comme elle, nourrissent l'Afrique : "Pour manger, il faut trouver des solutions."

Philippe Bernard

Un profond optimisme…

2006-08-14T02:32:00.000+02:00

Ma carrière étudiante a pris fin il y a à peine deux mois. Six années au total entre Angers, Paris, Saint-Domingue, Ouagadougou, Taipei et San Francisco. Six années à se former, à découvrir, à apprendre, à s’interroger, à comprendre, à rencontrer.

Je ne regrette pas un instant d’avoir « fait » école de commerce : le marché prend une (trop) grande place dans nos sociétés et j’ai eu l’occasion d’en comprendre un peu mieux les rouages. J’ai beaucoup appris. Comment mener une étude de marché, comment réaliser un diagnostic export, comment serrer la main avec souplesse et détermination, comment faire une présentation en public, analyser un bilan comptable et un compte de résultat, appréhender la gestion des ressources humaines… Que dis-je ? J’ai énormément appris ! Que d’outils, de techniques, de méthodes, de logiques ! Mais de toutes ces années, je retiendrai avant tout une chose : on peut faire du business avec bien des choses, mais il y a une chose qui échappe encore à la sphère marchande : l’essence du bonheur.

Dans le film Hasards ou Coïncidences de Claude Lelouch, Pierre Arditi a la réplique juste lorsqu’il déclare à la séduisante Alessandra Martinez : « Le bonheur, on ne peut pas en faire des économies, l’épargner ou en emprunter. Le bonheur, c’est tout de suite ou jamais ». Je lui fait écho : le bonheur ne connaît pas le temps. Il est dans le présent, à saisir au vol. Il n’attend pas.

Surtout, le bonheur ne s’achète pas. Certains diront qu’on peut bien économiser pour se payer des vacances de rêves, épargner pour acquérir une jolie voiture ou encore emprunter pour acheter sa propre maison. Dans notre société marchande, c’est ce que chacun de nous fait. Et il me semble que l’on parvient sensiblement tous à la même interrogation : le plaisir peut s’acheter, la joie à la limite, mais peut-on vraiment monnayer ce qui fait l’essence même du bonheur ? Si c’était le cas, le marché s’en serait déjà emparé. Mais sur ce tableau, il est bel et bien pris au dépourvu. Il a beau inventer des produits de bien-être, des stages de remise en forme, proposer de sympathiques voyages d’évasion en terres exotiques, publier des tonnes de bouquins de développement personnel ou multiplier les offres et les métiers liées au soin des âmes et des consciences, il n’y parvient pas.

Le marché fait peur. D’une économie de marché, nous sommes passés à une société de marché. Les mécanismes marchands, s’ils sont utiles et souhaitables dans bien des situations du quotidien, inquiètent. Mais tout ne deviendra pas marché.
Un réveil auprès de celle ou celui qu’on aime, un repas entre amis, une discussion sincère, une épaule de compassion, un regard d’admiration, un printemps ensoleillé, un p’tit coin de nature ressourçant….

Le marché aura beau être partout, il n’atteindra jamais l’essentiel.

Pour cette raison, je suis optimiste.

Notre premier vrai "chez nous" !

2006-08-14T02:01:00.000+02:00

Deux pièces lumineuses, une terrasse de 60 m2 ensoleillée et aérée, une cuisine, une salle d'eau... que demande le peuple ?

Quelques images de notre petit chez nous à SICAP Baobabs, Dakar...

Une vraie séparation

2006-08-13T02:40:00.000+02:00

L’aéroport international de Ouagadougou n’est pas bien grand. Une piste pour décoller, une pour atterrir. Deux petits guichets de douane et un tapis roulant pour réceptionner les bagages. Ce que je connais le mieux de ce modeste édifice, c’est l’unique salle d’embarquement. En trois ans d’aller-retour entre la France et le Burkina, j’y ai effectivement passé quelques heures à attendre des vols aux horaires souvent incertains. Mais cette fois, les choses sont bien différentes. Pour commencer, le vol est à l’heure. Et puis, je ne pars pas pour la France. Mais surtout, cette fois, je n’attends pas seul. Cette fois, nous sommes deux.

Yolande est assise à mes côtés. Même si elle s’apprête à faire son baptême de l’air, ses pensées sont ailleurs. Comme pour moi il y a quelques jours, l’émotion est au départ. L’épreuve de la séparation mêlée à l’excitation du voyage et à l’incertitude d’un nouveau chapitre à écrire. Chacun, nous savons bien ce que nous laissons derrière nous. Des amis, de la famille, des repères. Nous le savons, il va nous falloir construire beaucoup. C’est là tout l’intérêt. C’est là tout le défi.
Bientôt, nous nous trouvons assis dans l’avion. Les moteurs se mettent à ronfler dans un fracas inquiétant et l’appareil s’élève lourdement dans le ciel brûlant du Burkina. Pour la première fois, Yolande voit la terre vue du ciel. Les petites maisons, les petites voitures, les petits arbres. Pendant qu’elle contemple les étendues voltaïques le visage collé au hublot, je pense en secret : « Ensemble, nous avons fait le choix de partir. Et bien nous y voilà ! Ça commence maintenant ! ». Et alors que pour Yolande, l’excitation de la découverte aérienne s’estompe peu à peu et que le sommeil prend le relais, l’enthousiasme du voyage m’envahit de part en part.

La ville de Dakar s’entasse sur une langue de terre, la plus occidentale du continent africain. Elle s’étend sur la presqu’île dite du Cap-Vert, à ne pas confondre avec l’archipel de Cesaria Evora situé au large de la masse africaine. L’avion contourne par le Sud et négocie un atterrissage parfait après avoir survolé la cité par l’Ouest. Téranga nous voilà ! Les formalités se font sans problème et mes amis Alexis et Raïssa nous accueillent à la sortie de la douane. Rapidement, ils négocient un taxi et après avoir empilé les nombreux bagages dans le coffre qui ne ferme pas, nous faisons route vers la ville. C’est dimanche, il y a peu de circulation et alors que nous traversons rondement le quartier de Yoff, je pense à la magie des voyages, à la brutalité des transitions.

Il y a quelques heures à peine, nous étions dans un taxi tout pareil à Ouaga. Nous avons dit au revoir aux voisins, au tailleur d’en face, aux frères de Yolande, Souley et Fafa. Le petit Carlos, deux ans, a pleuré. Il a bien compris que sa grande copine Yolande n’allait pas revenir de sitôt. Nous avons pris une photo devant la cour, sur la voie encore boueuse de la pluie de la veille. La fatigue se lit sur nos visages. Les derniers jours de préparatifs ont été intenses. Et pour couronner le tout, Yo a organisé une fête pour réunir tout le monde : ami(e)s, voisins, camarades de classe. Une soixantaine de personnes au total.
C’est clair ! Partir dans une contrée nouvelle procure un mélange de sensations qu’il convient de vivre pleinement. Beaucoup de nouveautés à embrasser avec patience, humour et détermination !

Je crois que Yolande comme moi étions prêts. Il y a parfois des choix dont on ne doute pas. Un confort émotionnel qu’il ne faut pas rater. A saisir sans attendre. Pour l’un comme pour l’autre, c’était le bon moment. Nous avons pris le temps de dire au revoir, de régler ce qui devait l’être.

Je crois que nous avons commencé ce nouveau chapitre dans une paix réconfortante. Ou plutôt, comme me l’a dit si justement ma mère en me quittant dans le Hall Sud lumineux de la gare de Nantes : « Finalement, ce n’est pas une rupture, c’est une vraie séparation ».

GLOBE TROTTER n°10 - Et si c'était le premier jour du reste de ma vie…

2005-10-25T13:03:00.000+02:00

Comme tous les jeudis matin, dans une petite de salle de l’Université de la Culture Chinoise sur les hauteurs de Taipei, John Wu Jr, professeur de philosophie déjà apparu dans mes récits, essaye d’inspirer sa classe. Grand, les cheveux poivre et sel, il a le visage en paix. Comme à l’accoutumée, il pose son petit thermos de café sur le bord du pupitre et débute son cours : « How are you today ? ». L’occasion de partager avec une passion constante ses souvenirs d’enfance, les salutations dans la Chine des années 50 et de faire l’apologie des traditions. Il ne prépare jamais rien. Il parle, rebondit, recentre, déborde, s’enflamme, interroge. A la manière de Confucius, il tente, parfois en vain, d’appliquer sa conception de l’éducation : « I give you one corner, and you give me the rest ». Il s’efforce ainsi de faire penser les étudiants taiwanais par eux-mêmes, dans un pays où la loi martiale a laissé des traces. Pour ma part, comme toujours assis près de la fenêtre, vue sur la montagne, j’écoute et note, de temps à autres. Et ce matin, je note cette phrase : “If you want to know how wet the rain is, do not judge by someone who went out into it with an umbrella.” (si tu veux savoir combien la pluie est humide, ne juge pas par celui qui y est sorti avec un parapluie)

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Depuis plusieurs semaines, il était là. Omniprésent. Plus qu’une envie, un besoin. Mettre des mots. Non pas pour raconter, mais pour faire la synthèse. Une sorte de bilan. Comme une nécessité pressante de répondre à la question : “Mais que s’est-il passé ?”. Pour pouvoir clôturer le chapitre et en débuter un nouveau.

Alors c’est ce qu’il me fallait pour reprendre l’écriture ! Quelques semaines, de nouveaux projets en perspective et une histoire qui me ressemble… Celle de Romain Duris dans « Les Poupées Russes ». Son portable Mac en guise de calepin, toujours entre deux trains, tentant d’écrire quelque chose qui ait du sens et qui lui ressemble, quelque chose qui parle… Franchement, l’infidélité et la romance en moins, on dirait moi ! Cette conscience d’être en mouvance incertaine dans un monde qui bouge et de ne plus trop savoir qui du monde ou de nous a le plus changé. Comme par la fenêtre du train en gare quand on se sait pas très bien lequel, du train voisin ou du nôtre, est en mouvement. Un état de confusion en somme. Il paraît que c’est caractéristique des retours de longs séjours à l’étranger : la réintégration ou le contre choc culturel qu’ils disent !

S’immerger pour émerger, c’est ainsi que je pourrais résumer les choses. Voyager, c’est naître et mourir à chaque instant pour reprendre V. Hugo. C’est s’offrir le luxe d’une immersion dans un environnement différent, l’occasion de se construire de nouveaux repères, de créer de nouveaux liens sociaux, de changer ses habitudes et d’adopter de nouveaux modes de fonctionnement. On est dedans, la tête dans la guidon, dans le détail. Et au retour, il s’agit de faire sa synthèse, de quitter le particulier pour aller vers le général. Pour pouvoir accéder à un nouveau niveau de conscience, de perspective et d’attitude, et étendre ses limites. Et ce processus, cela passe forcement par un stade de confusion. L’accouchement est selon les cas plus ou moins difficile.

Et il y a bien un danger… Car quand on rentre de l’étranger, c’est toujours la même chanson. On vous pose l’inévitable question : ”Alors, c’était comment ?”. Je n’en veux à personne. Je suis le premier à la poser quand un ami ou une amie revient d’un voyage ! Et c’est bien normal. Non, le problème n’est pas tant la question, preuve au mieux d’amitié, au pire de politesse. Le soucis réside plutôt dans la réponse. Car on se retrouve dos au mur. Comment c’était ? Bah, bien. Très bien même ! Mais cela ne suffit pas comme réponse. Non, il faut quelque chose de plus élaboré, quelque chose qui représente mieux l’ensemble, qui témoigne de la richesse de l’expérience. Quelque chose qui fait la synthèse. Et c’est là le piège…! On vulgarise son voyage. Plusieurs mois d’expériences, de rencontres, de discussions, de surprises… tout cela résumé en une phrase ou deux. Et puis avec le temps, à force de répéter aux uns et aux autres, l’impression que finalement, il ne s’est pas passé grand chose. Et que finalement, deux phrases suffisent bien à tout résumer. Une belle illusion !
Alors pour les prisonniers de ce cercle vicieux, qui casse parfois la magie du voyage… j’ai un plan d’évasion : le temps et l’écriture ! Le temps sait bien rendre ce que la violence du retour nous vole parfois. L’écriture, quant à elle, est une seconde mémoire.

Car il s’en est bien passé des choses… ! Des pistes brûlantes du Sahel aux rues froides de Wall Street, des sentiers humides de Yang Ming Shan aux chemins caillouteux du Redwood Park. Des matins brumeux de la baie de San Francisco aux nuits pimentées d’Afrique, des fraîcheurs impromptues de Taipei aux vents de sable de Djenné. De la FNGN à AREVA, de l’Université de la Culture Chinoise à Stanford, de JP Morgan au SACCA. De Sena à Farid, de Seb à Abhi, de Dominique à Emile. De Pô à Kaoshiung, de Ouahigouya à Salt Lake City, de Taichung à Oakland, de Mango à Boston… oui, quelque chose s’est passé. Et bien passé ! Je ne saurais pas dire ce qui a vraiment changé, mais peu importe. Quand vous laissez un arbre pousser pendant un an, il grandit, il change. On ne le voit pas. Et tout ce que l’on peut dire, c’est qu’il est plus grand, ou plus gros. C’est tout.

Tout est allez vite. Très vite même. Une année unique, extraordinaire, qui vient renforcer les fondations, pour continuer à construire le reste. Je me suis exposé au monde dans sa diversité et sa complexité. En quelque sorte, je suis sorti sous la pluie.

Et sans parapluie.

…et s’il y a bien quelque chose qui n’a pas changé, c’est bien mon style d’écriture et mes envolées lyriques à deux sous ! ;-)

L'autre Amerique - Histoire de rencontres...

2005-05-23T06:42:00.000+02:00

Along the way…

Dimanche 22 mai. 19h56. Je me décide à taper quelques lignes sur mon nouvel ordinateur, une vielle chanson grecque de Tasos Mavroudis dans les écouteurs. Après plus de deux mois sans “blogger”, voyons si je suis ce soir d’une humeur de conteur… !

Alors voilà, parlons de rencontres. Parlons de ces rencontres qui font la valeur d’une histoire et le charme du voyage. Car si j’ai bien compris quelque chose au cours de ces derniers mois, c’est l’importance de ces personnages rencontrés au bord du chemin.

Bon… lors de mes séjours au Burkina et à Taiwan, je pouvais parler de rencontres littéralement « au bord du chemin ». Ici aux Etats-Unis, je pourrais certes vous parler de ce petit bonhomme mexicain avec qui je me suis retrouvé un soir d’avril à courir dans les rues de Sacramento pour ne pas rater le dernier train pour Berkeley ou bien d’amis rencontrés à droite à gauche dans les soirées et autres, ou encore des retrouvailles inattendues avec une amie de Pologne. Mais il faut reconnaître que mon périple aux Etats-Unis est davantage nourri de rencontres faites dans le cadre professionnel.

Ah… ce fameux « cadre professionnel » ! Il fallait bien qu’il arrive un jour !

En tous les cas, c’est ainsi, dans le cadre professionnel donc, que j’ai fait la connaissance d’Emile Carrière, un canadien émigré en Californie depuis de nombreuses années. Nous avons travaillé ensemble pour faciliter le séminaire itinérant que j’ai organisé début avril, et qui nous a mené, avec un groupe de 18 cadres d’AREVA, dans le Massachusetts, l’Utah et la région de San Francisco. Emile, c’est un sacré bonhomme… 72 ans et une énergie digne de trente ans de moins ! Originaire de la tribu des Cri du Manitoba, il a occupé de hautes responsabilités dans plusieurs grandes entreprises canadiennes, a travaillé un moment dans la bande de Gaza et pratique le métier de consultant indépendant depuis plusieurs années en Californie.
31 mars, on se retrouve donc à l’aéroport de Salt Lake City pour faire le chemin ensemble jusqu’à Boston. 6 heures de vol… le temps de partager quelques discussions, de parler de la semaine qui nous attend et de passer du vouvoiement au tutoiement !
1 avril, premier jour de séminaire. Emile, au passage, manque de me provoquer une attaque en faisant croire que le groupe a annulé… Poisson d’avril ! L’occasion de réaliser, comme ce sera le cas à plusieurs reprises pendant la semaine, que nous formons une vraie équipe. Le premier soir, on se retrouve dans sa chambre pour dîner ensemble et au passage regarder les images de Rome s’apprêtant à pleurer le Pape… Et chaque matin du séminaire, on se retrouvera dans la salle de réunion à 6h30 pour finaliser la préparation de la journée. En équipe.

Sans entrer dans les détails de cette semaine, je dois avouer que j’ai été troublé par cette expérience. 50 ans nous séparent et pourtant je n’ai pas senti un décalage de génération empêcher d’être performant ni dans l’action, ni dans la relation. Peut-être est-ce parce qu’ici, la transmission de savoir et d’information se fait de manière bien plus naturelle ici qu’en France. En entreprise ou en famille, le savoir se passe et ce n’est pas à qui va perdre ou gagner… tout le monde y gagne !

En tous les cas, avec Emile on ne s’est pas gêné pour mettre au placard les problèmes de décalage de génération. Quelques jours après le séminaire, il m’a invité à aller skier (voir photos sur mon Ofoto) et on a passé une splendide journée. Entre partage de nos histoires, d’amour et autres, expériences de vie, bilan du séminaire autour d’un bon hamburger et descentes à toute bombe des pistes enneigées à souhait du lac Tahoe… j’ai passé une journée à l’issue de laquelle je me suis demandé pourquoi j’ai toujours eu cette impression que dans mon pays, les générations dépensaient beaucoup (trop) d’énergie à s’éviter.

Cette Amérique là, cher(e)s ami(e)s, je l’apprécie !

L’autre Amérique – Hallelujah !

2005-05-23T06:30:00.000+02:00

Le week-end dernier avait lieu le TieCon 2005 (ww.tiecon.com), une conférence destinée à dynamiser l’entreprenariat dans la Silicon Valley et organisée par les Indiens qui ont réussi ici dans les affaires et souhaitent « give something back ». Pour cette année, une suite de panels et de « Keynote speakers » parmi lesquels figuraient Thomas Friedman, très célèbre « columnis »t du NY Times , le PDG de Google ou encore Jeffrey Sachs, conseiller économique de Koffi Anan, par satellite de l’Université Columbia à New York. Grâce à Iza et Patrica, amies respectivement de Pologne et de République Dominicaine que j’ai retrouvé ici, en stage chez TIE qui m’ont arrangé le coup, je me suis retrouvé parmi la liste des volontaires. Le contrat : aider au bon déroulement de la conférence pendant 8 heures et en échange, un accès à tous les ateliers et au banquet final. L’entrée pour les deux jours étant d’environ 500 euros… cela reste raisonnable !

Une opportunité d’exposition au monde de plus ! Alors allons-y !

Après la réunion de préparation des volontaires, nous nous retrouvons tous (environ 120 volontaires, 90% Indiens) au Bombay Feast, un restaurant discothèque indien de Santa Clara. Je fais la queue pour le dîner (épicé pour le coup !) avec mon ami Farid d’Azerbaidjan et là, quelqu’un m’interpelle, en français. Il s’appelle Deep Sahni, originaire d’Inde, immigré aux Etats-Unis dans les années 70 et éduqué par son père dès le plus jeune âge aux règles du monde des affaires dans la Silicon Valley. Nous discutons tout en nous servant à manger. Il a étudié quelques temps en France et connaît bien la culture française, puisque, en plus d’être « coach » de hauts cadres aux Etats-Unis, il pratique également son activité en France. Il connaît Pascal Baudry (mon chef !) et a un discours intéressant… La soirée continue, ça mange, ça boit, ça danse sur des rythmes Bollywoodiens. Et puis, en fin de soirée, je l’invite pour un déjeuner. C’est comme ça la Silicon Valley, le « réseautage » est un sport pratiqué par tous. Et ceux qui ne le pratiquent pas restent en touche, voire dans les tribunes en spectateur.

C’était donc mardi dernier. On se retrouve au Claremont Hotel, vue magnifique sur toute la baie, le Golden Gate bridge au loin. On discute et le rendez-vous, professionnel au départ, se transforme en séance de coaching. En effet, Deep aujourd’hui, est décidé à me convaincre que j’ai le bon profil pour faire un MBA à Harvard ou Berkeley ! Et puis, on dérive et on en vient à analyser quelques aspects de la culture française. Et il me dit la chose suivante : chez vous en France, vous êtes tellement individualistes que vous avez un Etat qui compense en offrant toutes sortes de services sociaux. Ici aux Etats-Unis, l’Etat a délaissé pour beaucoup ces aspects et c’est à chacun de s’organiser, de créer une solidarité et participer à l’effort. Et c’est en partie à cause de cela que l’importance des communautés est aussi grande ici.

Ah bon ? Je croyais que c’était les Américains les individualistes moi ! J’en suis encore assez confus à vrai dire… Je ne sais pas si ce qu’il a avancé est vrai ou pas. Mais une chose est sûre : il existe aux Etats-Unis une myriade de communautés construites autour d’un besoin commun… Et notamment, les églises qui jouent ici un rôle important.

Depuis le début de mon séjour ici, j’ai eu l’occasion d’assister aux services d’une église méthodiste et baptiste. Je ne connais pas la différence, mais leur point commun est clair : le Gospel !

Le Gospel le dimanche matin, c’est quelque chose d’incroyable ! Tout le monde chante, danse, se salue avec le sourire, s’embrasse, rigole ! A San Francisco, la Glide Memorial Church est la plus connue. Chaque dimanche, c’est la queue pour assister au véritable show et aux sermons du révérend ! Toutes les races et orientations sexuelles s’y croisent, s’y rencontrent et s’y expriment. Sans parler de la solidarité autour de la communauté Glide. L’Eglise, au budget colossal, soutient de nombreux projets et il y a des semaines d’attente pour pouvoir être volontaire à servir le déjeuner aux pauvres de la ville. Et il n’y pas d’hypocrisie. A la moitié de la messe, le révérend n’hésite pas à faire de la pub pour la donation et lui-même arborer la casquette ou le T-shirt Glide en vente à la sortie ! Allez faire un tour sur www.glide.org si vous voulez vous faire une idée…

Alors…non, je ne sais pas laquelle de la société américaine ou française est plus individualiste. Je n’ai pas vraiment envie de savoir. Mais je sais que nous avons beaucoup à apprendre des Américains en spontanéité, enthousiasme et célébration du quotidien ! Nous, Français, nous encombrons d’une lourde carapace sociale qui freine une véritable interaction entre gens qui ne se connaissent pas. Ici, le contact est facile, spontané, de l’église à la queue du supermarché. Et c’est ça aussi, l’autre Amérique, c’est que l’on ignore.

Hallelujah !

L'autre Amérique - Libre, mais pas trop quand meme...

2005-05-23T05:22:00.000+02:00

Ce qui est formidable au pays de la liberté, sans ironie, c’est cette capacité de la société à accepter tout genre d’individu. Ici, il n’y pas de honte et l’originalité est monnaie courante. Dans les rues de Berkeley ou San Francisco, on peut croiser tout genre de personnages, du grunge-percing-tatouage au hippie mal remis des manif anti-guerre au Vietnam des années 60 en passant par le bon chic bon genre…. Enfin, je ne me risquerai sans doute pas à me faire pousser la barbe et arpenter les rues en djellaba.

Mais laissez-moi plutôt vous raconter une histoire...

« Il s’appelle Muhammad. Citoyen de Californie, il voulait réaliser son rêve : être pilote d’avion. Après quelques recherches, il trouve une bonne école de pilotage et s’inscrit sur Internet. Seulement il avait oublié quelque chose... Il avait oublié que quand on s’appelle Muhammad et qu’on vit aux Etats-Unis, on évite tout ce qui a à voir avec les avions. Le lendemain matin, le FBI frappait à sa porte. »

Cette histoire, contée par Samina Fahhem Sundas, Président de American Muslim Voice lors d’une conférence sur la guerre en Iraq a laquelle j’ai assisté en février avec Nanou et Greg, n’est apparemment pas un cas isolé. Depuis le vote du Patriot Act à la va-vite après le 11 Septembre 2001 (bien illustre dans Fahrenheit 9/11 de Mickael Moore), les musulmans (et pas seulement) sont victimes d’une véritable traque par les services secrets et la paranoïa nationale a encore de beaux jours devant elle.

Au pays des paradoxes, on est libres. Mais pas trop quand même.

L'autre Amérique - Un 19 mars à San Francisco

2005-03-19T09:46:00.000+01:00

« Ariel Sharon, what do you say ? How many kids have you killed today ? » « Fuck Israel » « Fuck Palestine » « Shame on you ! ».... Les slogans volent, charges d’aggressivité, de violence. D’un coté, les pro-palestiniens, nombreux et remontés. De l’autre, les pro-israéliens, en ligne. Au milieu, une rangée de policiers prêts à faire tampon en cas de dégradation. Les drapeaux sont brandis bien haut... aussi haut que l’incompréhension qui règne alors. Trois mètres séparent les deux groupes. Trois mètres, cinquante ans de haine, et un nombre effroyables de guerres et d’attentats. Un petit vieux, Israélien sans aucun doute, reste fige, sans réagir. Il tient son drapeau bleu et blanc avec autant de force et de détermination que l’exprime son visage. Et face à lui, une jeune donne de toute sa voix, le drapeau palestinien à la main. Le décalage est grand. Enorme. Et pourtant, nous sommes au Civic Center, San Francisco. Je n’ai encore eu la chance d’aller au Proche-Orient mais je n’ose qu’à peine imaginer le fosse qui sépare aujourd’hui les deux peuples.

Pour une bonne partie des Américains, dont le pays est engagé dans le guerre depuis maintenant deux ans, le calcul est simple : sans parler du caractère immoral (et illégal) des actions qu’entreprennent Bush et sa bande outre-mer, ce qui est dépensé pour la guerre ne l’est pas pour le bien-être de la population. Health Care, Social Security étaient les mots à la bouche de nombreux manifestants hier dans les rues de San Francisco. Depuis 1945, les Etats-Unis ont déjà bombardes 25 pays. 25 de trop.

Au coin de la rue du City Hall, des manifestants pro Bush, qui pour l’occasion ont ressortis leurs bannières « Bush-Cheney 04 » de novembre dernier, se font huer. Eh oui, nous sommes en Californie ou, bien que Goverrnator comme ils le surnomment ici (ce cher Schwarzy...) soit républicain, la majorité des gens a voté pour Kerry aux dernières élections. Et en ce samedi 19 mars, ils sont la, de 7 a 77 ans, pour battre le pave et essayer d’enrayer la machine de guerre. D’Haïti en Afghanistan, la politique des Etats-Unis est vivement critiquée sur les banderoles en tout genre et surtout par les orateurs qui montent sur la tribune. On peut lire sur les banderoles « He’s not our President » « Bush : Dumbass ! » « Bush, send YOUR own kids » « USA out of Iraq » « Bring our troops back home ».

On pouvait voir également un nombre important de drapeaux américains. Car hier, beaucoup d’Américains portaient haut les couleurs de leur pays. Mais ils ne représentaient pas cette Amérique là.

Hier, a San Francisco comme à New York, l’Autre Amérique s’était réunis. J’y étais aussi.

L'autre Amerique - Warm Decent Human Beings...

2005-03-09T05:58:00.000+01:00

Il y en a peut être parmi vous qui ne savent pas ce que je fais aux Etats-Unis. Braver les dédales de l’interculturel et faire de l’observation participante d’amateur pour mieux comprendre le monde - activité aussi excitante soit elle - est une chose, mais comme dirait l’autre, ça nourrit pas son homme ! Et puis, je ne fais pas des études d’ethnographie ou de sociologie. Non mesdames et messieurs, moi je suis dans le business (si possible le dire une main sur la hanche, l’autre servant a balayer les cheveux en arrière, pour ceux qui en ont...) ! L’ESSCA, mesdames messieurs, c’est une école de commerce ! Attention !

« Alors c’est bien jolies les associations d’échange de jeunes, les conférences à Malte, en Slovaquie ou au Canada ! C’est bien beau d’aller travailler pour les pauvres paysans du Burkina et d’aller se risquer Abidjan sous couvre feu ! Mais Monsieur Médard, ce n’est pas la que ça se passent ! Non Monsieur Médard, vous etes vraiment a cote de la plaque, croyez-moi ... »

C’est bizarre, ce discours la, personne ne me l’a jamais tenu. Mais il suffit d’ouvrir un peu les yeux pour voir qu’il est indéniable que, s’il y a bien une chose qui a (très) fort impact sur nos sociétés, ce n’est ni l’Etat ni la société civile, mais bien le monde privé ! Et force est de constater que, ne pas se pencher sur les mécanismes qui contrôlent aujourd’hui cet espace global (ultra) libéral, c’est faire l’impasse sur un élément bien (trop) important. Alors je ne sais pas encore ce qui m’attend pour les années à venir, mais il est tout de même vrai que terminer mon cursus académique sans me plonger dans le monde des affaires et en saisir les rouages, cela aurait été faire l’autruche.

Ce n’est donc pas à reculons mais avec une forte envie de découverte que je me suis proposé un stage dans le secteur privé ! Et pour faire les choses proprement, pas en Beauce, en Vendée ou dans le Creuse... non monsieur.... en Californie, à deux pas de la Silicon Valley ! Non mais !

Pour la petite histoire, lorsque j’étais à Paris pour l’AIESEC, j’avais rencontrer Pascal BAUDRY, auteur du livre « Français et Américains, l’autre rive » (que je vous conseille au passage : www.pbaudry.com !) qui, hormis m’avoir partagé un peu sa perspective de l’interculturel et de l’éducation, m’avait parle de son entreprise en Californie, WDHB Consulting Group. Quelques mélanges d’appellation plus loin (WHDB ? WBHD ? WBDH ?!), un entretien de sélection et pratiquement trois ans plus tard, me voici donc catapulter aux States ! Yeah baby !

Fondé en 1988, WDHB (www.wdhb.com) a comme coeur activité l'organisation de Learning Expeditions. Ces séminaires itinérants consistent en bref à faire venir des dirigeants d'entreprises - principalement françaises - aux Etats-Unis, au Canada, et maintenant, grâce à des partenariats, en Chine, au Japon et bientôt en Inde, pour les faire réfléchir à des thèmes stratégiques ou managériaux. Ces séminaires proposent un programme intensif de visites d’entreprises, de présentation d’experts et d’activités sociales, afin de favoriser l’émergence d’idées et de proposer une autre perspective sur la culture américaine. Un produit donc à la croisée du conseil stratégique et du développement des cadres.

L’entreprise fonctionne avec une équipe de 7 personnes à plein temps (dont quatre stagiaires), plus une personne en Europe, ainsi que plusieurs Experts-Facilitateurs-Consultants internationaux, la plupart indépendants.

Le cadre est enchanteur. Le bureau, qui se trouve au salon de la maison que les stagiaires habitent, se trouve sur les collines d’Oakland, à deux pas d’un immense parc magnifique, à 15 minutes de Berkeley et une demi heure de San Francisco. Cadre idéal donc, et une mission à son reflet.

En effet, on est loin, très loin, du stage « photocopie » puisque les stagiaires ont ici autant de responsabilités que les autres. En ce qui me concerne, trois jours après mon arrivée, on me « met » sur mon premier dossier, en tant que chef de projet pour l’organisation d’une Learning Expedition en avril. Pour quelle entreprise ? AREVA Group, le leader mondial du nucléaire (vous savez..., la Hague, la Cogema et Greenpeace au milieu du tableau... c’est eux !) ? Le thème ? Le développement durable dans le secteur de l’énergie. Eh bien, qui pouvait rêver mieux pour une entrée en matière ? Un plongeon direct dans le monde de l’énergie... des lobbys des grandes industries aux énergies renouvelables.

Ainsi donc, mon travail consiste a coordonner l’organisation d’une semaine de séminaire sur trois villes (Boston, Salt Lake City et San Francisco), alliant présentations d’expert (mon meilleur coup... je fais venir un très grand nom du secteur qui a travaillé avec Bill Clinton et John Kerry !), visites d’entreprises et activités de découvertes (Gospel et chasse au trésor à Boston par exemple !). Un projet donc extrêmement intéressant, et tout aussi prenant. Je travaille en collaboration, non seulement avec les collègues du bureau, mais également avec un consultant canadien pour animer le séminaire et que j’accompagnerai tout au long du voyage.

Allez franchement... Je pouvais difficilement rêver mieux, être autant au carrefour des problématiques qui m’intéressent et avec des responsabilités défiant mes capacités d’adaptabilité, d’organisation et de relationnel !

GLOBE TROTTER n°9 - « L’autre Amérique » - If you’re going to San Francisco...

2005-03-07T02:48:00.000+01:00

19 Septembre 2002. Je reçois un courriel de mon ami Serge Aristide de Cote d’Ivoire qui m’écrit en style télégraphique « Les choses vont mal ici. Va voir sur Abidjan.net. ». C’est le début des troubles qui mèneront à la suite que l’on connaît. Invité depuis plusieurs mois à présider la conférence nationale de l’AIESEC Cote d’Ivoire, la question en ce qui me concerne est simple : y aller, ou pas. Le lendemain, sur un élan de folie, j’achète mon billet d’avion. A ce moment, je n’ai encore jamais mis les pieds sur le continent africain. A l’époque, une seule personne m’encourage, Aisha. Animé de cette volonté de me défier et de cette envie de montrer que les medias, c’est une chose, et que le terrain en est une autre, je me rends donc en terre abidjanaise pour une semaine. « Accueil » musclé à l’aéroport, couvre-feu à 19h00, patrouilles régulières. La guerre civile est là, certes, mais on est loin de la vitrine de TF1.

Lorsque je discutais des Etats-Unis avec mon amie Caro pendant mes débuts à l’ESSCA, cela finissait le plus souvent en dialogue de sourds, elle ayant passé plusieurs mois à Boston et moi, animé de divers préjugés et révolté de la politique extérieure des Américains. Je me promettais alors de ne pas mettre les pieds chez les Yankees.

Les Américains sont ignorants et stupides comme leur Président ! Les Americains sont des bushistes arrogants. Ils ne pensent qu’ à dominer le monde et à protéger leurs intérêts ! Les Américains sont superficiels ! Etc.

Qui un jour n’a pas dit cela ? Allons...

Qui n’est pas sorti de la salle de cinéma après avoir visionné « Bowling for Columbine » ou « Fahrenheit 9/11 » et s’exclamer, confondu entre un sentiment de rage et d’incompréhension profonde, « Quelle bande de cons ces Ricains ! ».

Lorsque je me demande ce que je fais aujourd’hui chez l’Oncle Sam, je crois que c’est habité d’un sentiment similaire à celui qui m’a poussé vers Abidjan en 2002 : aller (ne serait-ce qu’un peu) au-delà des « on dit », dépasser l’Amérique des discussions de café et des sorties de salle de cinéma. Tout de même, l’Amérique ne peut pas se résumer à Bush, Condolezza Rice et Dick Cheney. Ce n’est pas non plus seulement le Mc Do., la guerre en Iraq, les magouilles Enron ou Halliburton, et la non ratification du Protocole de Kyoto. Pratiquement 300 millions de personnes réunis dans un pays aussi grand qu’un continent, cela ne peut pas se résumer à cela. Tout du moins, c’est ce que j’ose espérer.

Ainsi le défi est grand et bien entendu inatteignable : découvrir l’autre Amérique. Celle dont on n’entend pas parler au JT de notre cher Jean-Pierre Pernaud (encore lui !).

Je suis donc arrivé ici le 2 février dernier.Apres avoir survolé le Groenland et le Canada, l’avion « entre » aux Etats-Unis et atteint San Francisco par le Nord, offrant ainsi une magnifique vue sur la baie ensolleilee.

San Francisco.... La prison d’Alcatraz, le Golden Gate Bridge plongé dans le brouillard, les maisons victoriennes sur les collines, les rues qu’arpentent les fameux Cable Car, la rue Lombard et sa descente en zigzag fleurie. Du plus grand quartier chinois au monde (hors Pékin ! ;-) au quartier Gay (San Francisco détient la plus importante communauté homosexuelle, pratiquement 25% de la population !), en passant par le quartier italien, mexicain ou hippie, on se croirait constamment sorti d’un film. Sans compter tous les grands symboles des Etats-Unis..., les « trucks », les gratte-ciels, les bus GreyHound, les bouches d’égout fumantes, les voitures de police (et leurs occupants !) typiques, les fast foods, les baraques à hot-dog, les limousines de la longueur d’un bus...

Quand on se promène dans les rues de San Francisco ou de Berkeley, c’est un paysage impressionnant de contrastes qui s’offrent aux yeux du piéton. Dans le désordre... le clochard fouillant les poubelles accompagné de son énorme caddy, une vieille asiatique pratiquant l’art de l’épée dans un parc, un homme d’affaires le Wall Street Journal sous le bras, un gros tatoué habillé en panneau sandwich « Jésus Christ Loves us ! » prêchant au porte-voix le salut proche, les obèses (quand près de 80% de la population est en surcharge de poids, on passe difficilement a cote, au propre comme au figure), l’archétype du californien torse nu faisant son jogging son I-Pod sur les oreilles, la blonde décolorée montée sur talons braillant dans son téléphone portable tout en veillant à bien se déhancher dans son pantalon taille basse, un jeune noir américain en débardeur NBA chaîne en or qui brille, un mexicain gomina en pantalon remake Antonio Banderas et j’en passe...Et puis, ce mélange inouï de nationalités... dans le brouhaha des rues, on entend parler des dizaines de langues différentes, l’anglais, l’espagnol et le chinois en tête.

Bienvenue en Amérique... et tout ce qui va avec !

Voici donc le décor planté pour une nouvelle série de Globe Trotter. Nouvelle formule intitulée « L’Autre Amérique » (tout un programme !) avec des articles plus courts? et on l’espère plus réguliers !

If you’re going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair...

GLOBE TROTTER n° 8 - Parler ne fait pas cuire le riz

2004-12-27T09:14:00.000+01:00

- Taipei, le 26 décembre 2004

Il est là, gisant au sol, le corps déchiré. Les lambeaux restants, balayés par le vent avec violence, s’accrochent péniblement à ses membres. Les chiens errants passent sans même faire attention. Il est là, agonisant, appuyé contre un buisson. C’est là que son propriétaire, après sans doute un ultime effort pour le ramener à la vie, l’a laissé, les baleines en pagaille.

On pourrait sans aucun doute s’attarder sur le sort des parapluies taiwanais qui sont si nombreux à trépasser par temps de tempêtes et de typhons… On pourrait s’en amuser ou s’en attrister, certes, si les catastrophes naturelles qui secouent actuellement l’Asie n’étaient pas aussi dramatiques.

Il y a quelques semaines : Nanmadol, premier typhon à toucher l’île en hiver depuis au moins quarante ans, d’après la météo nationale. A Taiwan, pays développé n’est-ce pas, les dégâts furent moindres. Pas comme aux Philippines, où les 1600 personnes mortes ensevelies, noyées ou dans quelque autre horrible circonstance, n’ont fait l’intérêt des médias que pour quelques jours à peine.

Et puis, à l’heure où j’écris ces mots, l’Asie compte ses victimes, de tous âges et toutes provenances, littéralement balayées par le plus terrible tsunamis ayant touché la région depuis plusieurs décennies. Inimaginable…

C’est sans doute un peu déplacé à côté des 25,000 morts qui nourrissent en ce moment même les bilans, mais je m’en vais relater un peu l’actualité depuis le dernier GT…

Personne n’aura pu éviter les élections américaines du 04 novembre, ni celles d’Afghanistan, et plus récemment celles de Roumanie et bien entendu d’Ukraine (TAK !). Les peuples de Namibie, du Niger et de Mozambique auront également eu l’occasion d’élire leur président. On aura pu suivre avec plus ou moins d’attention les évènements de Côte d’Ivoire, le Sommet de la Francophonie au Burkina Faso, les débats échauffés au sujet de l’entrée de la Turquie dans l’Union Européenne ou encore le Sommet pour la paix dans la région des Grands Lacs, suivi de la reprise des combats dans le Nord Kivu… Les chefs d’Etat d’Amérique Latine auront pris la décision historique de former une Communauté de Nations, sur le modèle de l’Europe… Et le décès de Yasser Arafat aura changé la donne pour l’éternel conflit israélo-palestinien. Autant d’informations, prises au vol, qui ont eu leur importance et ont sûrement bien alimenté le journal de 13 h de Jean-Pierre Pernaud, entre deux rubriques uniques du genre « Partons maintenant à la découverte dans un petit village du Cantal où la fabrication du célèbre fromage se transmet de père en fils depuis plusieurs siècles… » !

Et à Taiwan alors ?...

Et bien, à Taiwan certes, on ne fabrique pas de fromage, mais l’actualité n’en est pas pour autant moins riche.

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs… pardonnez mon ironie naturelle (à force de rire jaune…) et place au GT n°7 ! Bienvenue en l’an 93 !

Depuis mon dernier message, j’ai tenté – plus ou moins en vain – de donner un peu d’ampleur et de consistance à ma compréhension des réalités de l’île et de son peuple… Et j’aimerais partager avec vous les points qui m’ont marqués. Pour ce nouveau numéro donc, je ne vous parlerai pas de mon colocataire – avec lequel j’ai depuis longtemps abandonné toute tentative de dialogue constructif – car cela ne viendrait que ternir inutilement l’image de ce pays pas comme les autres, d’une richesse insoupçonnée… Je vous parlerai donc de mon expérience au-delà des murs de ma chambre et de cette île avec laquelle je joue depuis plusieurs mois à « Je t’aime, moi non plus ! » (je réitère au passage mon appel à la vigilance, mes écrits n’engageant que moi).

Un peu d’information tout d’abord… l’actualité de Taiwan vue par un français de passage, ça promet en subjectivité !

Quoi de neuf ?!

Alors voyons… Sur le plan intérieur d’abord !

Et bien… Comme de nombreux pays, Taiwan n’échappe pas à une réforme de fond de son système d’éducation. Confucianisme oblige, les enseignants ont ici - historiquement et culturellement - un statut à part, et sont respectés pour la noble tâche qu’ils accomplissent. Mais cette place d’exception, les mesures qui allaient avec (comme une exemption d’impôts… à faire pâlir les instits français !) et les méthodes d’enseignement classiques ne sont apparemment plus dans l’air du temps. L’économie, quant à elle, se porte bien, mais est menacée à plus ou moins court terme par la concurrence du géant chinois de l’autre côté du détroit. Taiwan essaye de prévenir les crises à venir en signant le maximum d’accords de libre échange avec plusieurs pays (récemment le Panama et le Paraguay), en opérant des réformes et en essayant de faire sa place. Ainsi, même si l’île a réussi – après 12 années de bataille politique – à entrer à l’OMC, elle semble mettre beaucoup d’efforts pour ne pas se retrouver marginalisée.

Cela nous amène au sujet complexe des relations internationales. Comme je l’expliquais dans un précédent récit, Taiwan est caractérisée par une situation diplomatique peu confortable, mais intéressante à observer de l’extérieur. Taiwan possède seulement une poignée pays partenaires (c’est-à-dire des pays qui ont choisi de reconnaître Taiwan, autrement dit la République de Chine et non la Chine de Pékin, autrement dit la Chine continentale). La plupart sont des pays, en développement et qui apportent leur reconnaissance bien souvent en échange d’une aide au développement conséquente. On compte parmi eux par exemple le Sénégal, le Burkina Faso, le Tchad, la République Dominicaine, le Panama, le Costa Rica et plusieurs petites îles du Pacifique ou des Antilles. Derniers évènements en date : le Vanuatu et la Grenade sont en passe de mettre un terme à leurs relations diplomatiques avec l’île. Pour le Vanuatu, c’est plutôt cocasse et démesuré ! En effet, ce minuscule pays du Pacifique au nord de la Nouvelle Calédonie, qui avait décidé de reconnaître Taiwan début novembre, a fait l’objet de fortes pressions de l’Australie et de la Nouvelle – Zélande, la Chine continentale offrant en parallèle 2 millions de dollars pour que Vanuatu revienne sur sa décision ! Pour la Grenade, scénario similaire… la Chine aurait parait-il promis une aide importante, à la condition que l’île rompe ses liens avec Taipei. La guerre diplomatique Taiwan-Chine est parfois là où on l’attend le moins… !

Eh oui, décidément pas facile pour Taiwan d’assumer son statut international bâtard car la Chine ne ménage pas ses efforts ! Ainsi, pour bien enfoncer le clou, le Ministre des Affaires Etrangères, qui a soumis pour la douzième fois (et « Jamais douze sans treize » dit le fameux proverbe chinois…) à l’ONU une demande de statut d’observateur (demande soumise par l’intermédiaire de ses alliés, par exemple le Nicaragua ou les îles Salomon… pays au pouvoir influent incontestable n’est-ce pas… !), s’est pris un nouveau revers. Le « sujet qui fâche » n’a même pas été inscrit à l’ordre du jour à la dernière Assemblée Générale des Nations Unies… ! Comme ça c’est clair ! Autre anecdote… plutôt ironique : un enfant taiwanais qui avait envoyé son dessin à l’ONU pour un concours à l’occasion de la Journée Internationale de la Paix, s’est vu retourné son œuvre, au motif… que le dessin comportait un minuscule drapeau de Taiwan ! Un comble pour une initiative pour la paix !

Ainsi donc, on se réjouit ici plutôt de « petites » victoires (tout est relatif bien sûr… !) : le rétablissement des lignes aériennes avec la Corée du Sud, cinq médailles aux JO d’Athènes (Taiwan ne peut pas défiler aux JO avec son propre drapeau et doit participer sous nom de « Chinese Taipei »), l’honneur d’organiser les Jeux Olympiques des sourds en 2009 (les prochains JO d’été « classiques » seront, je le rappelle, organisés à Pékin… un coup dur pour les Taiwanais !), etc. Du sport à la culture, tout prend ici une certaine portée politique ! Sur le domaine éducatif par exemple, une réforme bien « politique » est en débat pour recentrer les programmes d’Histoire sur Taiwan, plutôt que de trop s’attarder sur la Chine (ah bon ? Mais je croyais que les Taiwanais venaient pour la plupart de Chine ?). On notera par ailleurs la décision importante d’organiser des funérailles officielles pour Chiang Kai-shek et son fils Chiang Ching-kuo, deux anciens présidents de la République de Chine. Chiang Kai-shek, le Généralissime, est considéré comme le père de la Nation et il avait fuit Pékin lorsque les communistes avaient gagné la guerre en 1949. A sa mort en 1975, il avait alors demandé à n’être enterré à Taiwan (où son corps et celui de son fils, embaumés, ont été placés dans un mausolée à Taoyuan) que provisoirement, dans l’espoir de reprendre un jour la Chine aux communistes et d’être enterré définitivement dans sa province chinoise d’origine, le Zhejiang. Il semble donc que la famille ait renoncé à ce projet historique et le gouvernement en place a accepté d’organiser une sépulture définitive à Taipei, avec tous les honneurs. Une décision dont la portée politique est plutôt lourde…

Je pourrais lister ainsi de nombreuses actualités mais je doute que le lecteur soit tellement passionné (pour les plus curieux : http://taiwaninfo.nat.gov.tw). Mais je ne peux tout de même clôturer cette petite rubrique sans mentionner les récentes élections législatives. Les pouvoirs législatifs sont ici détenus par une assemblée appelé « Yuan Législatif », où se rassemblent régulièrement 224 députés issus des différents partis. Contrairement au voisin, ici on ne pratique pas le parti unique et on trouve un arc-en-ciel de partis divers et variés, dominé par le Mingjingtang - parti de Chen Shui-bian actuellement au pouvoir et plutôt provocateur vis-à-vis de la Chine - et la Kuomingtang (KMT), parti historique de Chiang Kai-shek. Ce dernier, après avoir perdu le pouvoir depuis quelques années, a repris la majorité à l’assemblée, rassurant les analystes en matière de relations avec la Chine (le KMT ayant la réputation d’être plus conciliant avec le gouvernement chinois de Hu Jintao). Vue par l’étranger que je suis, la période des élections était intéressante, surtout la campagne, d’une durée de 10 jours. Dans chaque circonscription, une série de candidats se sont affrontés, chacun ayant un numéro. Ainsi, on a vu l’île se faire envahir par une avalanche de matériaux de promotion… drapeaux à tous les coins de rue, sur les flans de montagnes, les ponts ; affiches gigantesques sur les murs, les bus, et autres supports (même des paquets de mouchoirs sont imprimés avec la photo du candidat et son numéro !) ; tracts ; … sans oublier les camionnettes typiques qui sillonnent les rues en scandant avec un haut parleur au son nasillard les mérites de chaque candidat ! Impressionnant ! Je ne connais pas le taux de participation à ces élections mais j’ai vite compris que les jeunes ne se sentaient que peu concernés (du moins ceux que je côtoie). Ou plutôt, beaucoup ne s’intéressent pas à la politique et ne croient pas tellement en la valeur de leur voix … car si les élections sont très « clean » au moment du vote (ces élections ont été réputées les plus propres de l’histoire récente de Taiwan), la campagne l’est beaucoup moins… En parlant avec les gens et en creusant un peu, on apprend par exemple qu’il est très fréquent que les candidats ou leurs supporters viennent frapper à votre porte pour faire leur promotion et refiler au passage un petit billet ou un cadeau, en échange d’une promesse de vote. Il semble donc que cette fois, le KMT ait été plus généreux…

Taiwan, en quête d’identité ?

Ah…Taiwan… ! Un bout de terre au milieu des eaux et tant à dire !

Lorsqu’on se promène dans les rues de Taipei, on est frappé par le modernisme : la plus haute tour du monde, le métro super clean, les centres commerciaux, les écrans géants. Lorsqu’on s’enfonce dans les ruelles de certains quartiers, encombrées de scooters mal garés, on croise une myriades de petites boutiques en tout genre - à l’aspect presque authentique - du vendeur de thé au cordonnier. En intermédiaire, on trouve une multitude de magasins, dans les marchés de nuit et sur les avenues commerçantes, où se côtoient vendeurs de DVD plus ou moins piratés, librairies, stands de massage (souvent par des aveugles), vendeurs de fruits et de toutes sortes de bouffe chinoise/taiwanaise à emporter, réparateurs de cyclomoteurs et superettes de proximité de chaîne américaine (type 7-eleven) ou taiwanaise. Ainsi, quand on marche dans le brouhaha des rues de Taipei, et encore plus lorsqu’on sort de la capitale, on sent une sorte de transition économique - plutôt bien entamée - dans l’air, et par delà une sorte de bouleversement culturel, pour ne pas dire une crise. Et là où la vague puissante de la société de consommation et le modernisme n’ont encore que peu frappée, on peut encore imaginer l’apparence de l’île il y a quelques années.

Taiwan est sans aucun doute un exemple de croissance économique dans la sous-région, comptant parmi les Nouveaux Dragons avec Hong Kong, Singapour et la Corée du Sud. Mais à quel prix ?

Tout d’abord, avant d’aborder les effets de la croissance, il est intéressant de comprendre les raisons d’une telle croissance : comment une si petite nation, qui plus est isolée diplomatiquement, a pu croître pour venir se placer parmi les 10 premières puissances commerciales au monde ? Bonne question… Et l’aide importante des Etats-Unis durant la guerre froide ne suffisent pas à expliquer cette explosion, tout comme les investissements étrangers ou même le transfert de technologies. Non, il faut aussi regarder autre part, du côté de la culture !

Il y a en effet quelque chose de très frappant et qui je crois, résume assez bien le contexte culturel, de Taiwan comme de la Chine continentale. En mandarin, le mot « business » se traduit par « Sheng Yi », qui signifie également « meaning of Life », en français « signification de la vie ». Ainsi, la récompense ultime pour la plupart des gens n’est pas tant l’illumination ou la paix du cœur pour atteindre le paradis, mais l’accumulation de richesse pour la famille. Une bonne illustration : les messages inscrits à l’entrée des maisons et qui souhaitent aux visiteurs la prospérité, la réussite dans les affaires, tout comme pour les vœux de nouvelle année. Ensuite, le caractère familial de nombreuses affaires, ajouté à la volonté insatiable de réussir, de toujours faire plus (étudier plus, produire plus, vendre plus… toujours plus !), et l’habilité à sacrifier le confort présent pour assurer un meilleur avenir contribuent également à expliquer l’économie. Les Taiwanais (et disons les Chinois de manière générale) sont parmi les plus grands travailleurs au monde. Ici, il n’y a pas de dimanche pour beaucoup de personnes et on est loin des 35 heures et des RTT (allez Martine, faut aller faire campagne à Taiwan maintenant !).

Voici donc pour les causes. Voyons à présent les conséquences. Je n’ai bien entendu pas l’ambition d’apporter une quelconque explication complète au comportement de cette société complexe, ni de ternir cette île au charme incontestable, mais lorsque je regarde la société taiwanaise, ou du moins ce que j’ai pu en côtoyer, je suis triste et pessimiste. Car je vois cet extraordinaire peuple riche d’une culture magnifique, issue d’une civilisation plurimillénaire, sans même mentionner les diverses tribus aborigènes réfugiées dans les montagnes. Mais je vois aussi, et surtout, un patrimoine culturel littéralement « génocidé » par une croissance économique à tout va.

Lorsque je discute avec les gens, et notamment les étudiants du campus, je ne vois rien d’autre qu’une profonde - et sans doute irréversible - crise culturelle et identitaire. J’en parlais récemment avec un professeur et il me suivait dans mon impression.

Tout d’abord, je me trompe peut être, mais la situation internationale de Taiwan, qui n’est pas reconnu au sein de la communauté internationale, entraîne une sorte de confusion identitaire (Suis-je Taiwanais ? Suis-je Chinois ? Chinois vivant à Taiwan ?)). Pour rappel, il faut savoir que la plupart des gens qui habitent l’île, mis à part les aborigènes, la plupart des familles ont originellement émigrées de la Chine continentale, notamment de la province du Fujian. Et nombreux sont les Taiwanais à toujours avoir de la famille sur le continent. Quand vous avez un passeport Taiwanais et qu’on ne vous reconnaît à l’étranger que comme « Chinois », quand vous n’avez pas le droit d’exister et de vous exprimer en tant que nation, que se passe t-il, qui êtes-vous… ?

Je crois donc que cette situation offre déjà un terrain favorable pour une identité faiblement ancrée. C’est vite dit, mais il suffit de regarder auprès des jeunes l’influence affolante de n’importe quelle mode de passage : américaine, japonaise, européennes, tout y passe ! Et la culture chinoise ?

Il faut aussi savoir que Taiwan, il y a encore une paire de décennies était soumise à la loi martiale, époque durant laquelle les libertés étaient pour ainsi dire plutôt réduites… Et quand on sait, à titre d’illustration, que les zones montagneuses ne sont « ouvertes » que depuis le début des années 1980 (avant les montagnes – territoires de aborigènes – étaient interdites d’accès, par peur de voir se développer des groupes révolutionnaires opposants), que la liberté de la presse est un acquis relativement récent, on comprend un peu mieux que la modernisation est perçue comme la promesse d’une vie meilleure, et que les nouveautés issues de la croissance s’intègrent dans la société et les comportements comme un couteau dans du beurre.

En conclusion, je n’ai vu que peu de Taiwan et des Taiwanais, mais de ce que j’en ai vu, il m’est apparu un système de valeurs malade, un malaise inconscient, et une identité fragile, laissant aux impacts négatifs de la croissance le champs libre pour tout raser et ne laisser aux populations que le folklore et le souvenir d’un temps plus ‘vrai’ !

Au passage, je suis assez ignorant sur la situation de la Chine continentale, mais je n’ose même pas imaginer quel type de désastre culturel est actuellement en marche là-bas ! Car cette fois, ce n’est pas d’une machine à produire de 23 millions de personnes qu’il s’agit… mais de plus d’un milliard.

La jeunesse Taiwanaise

L’autre soir, je dînais chez mon professeur de philosophie, en compagnie de son épouse. Ce chinois américain - que je décrirais plus loin - m’a alors dit (en anglais), « Mon pauvre ami Bastien, tu viens à Taiwan à une époque bien triste. Les jeunes sont devenus tellement pauvres intellectuellement et le malaise est grand ! ». J’ai eu ici l’occasion de rencontrer des jeunes formidables, équilibrés, intéressants, enthousiastes et passionnés, mais si je regarde la masse, malheureusement, je ne peux pas vraiment le contredire.

En cours, ce professeur - qui enseigne ici depuis 35 ans et a vu la jeunesse évoluer - ne manque pas une occasion pour exprimer son inquiétude. Il aborde sans gants les sujets comme l’utilisation abusive des nouvelles technologies. En effet, beaucoup de jeunes passent leur temps devant l’ordinateur, sur le chat ou sur les jeux vidéos, sans parler de la télévision - où les programmes sont navrants et abrutissants - et beaucoup ignorent ce qui se passe hors de Taiwan (phénomène nourris par la politique gouvernementale qui est plutôt de limiter la diffusion d’informations sur l’extérieur). Il aborde aussi le sujet de l’attitude des parents, souvent assez conservateurs et protecteurs. Il y a quelques semaines, je discutais ainsi avec une jeune taiwanaise qui étudie le français à l’université. Moi, avec ma sensibilité culturelle habituelle (hmm…) et mon bulldozer de questions, j’ai creusé un peu le sujet de la pression parentale. Apparemment, j’ai creusé un peu trop profond car elle a fondu en larmes, me témoignant alors la force destructrice de l’attitude de ses parents. Depuis leur plus tendre enfance, les Taiwanais sont entraînés à fournir toujours plus et l’apprentissage est rarement un plaisir. C’est sûrement un peu réducteur, mais il est facile d’observer dans les classes le nombre de personnes qui tombent de fatigue et dorment pendant les pauses de 10 minutes (à Taiwan, comme en Corée ou au Japon, les jeunes sont entraînés depuis tout petit à renouveler leur énergie en développant la capacité de dormir en tout lieu, à tout moment). Quand aux moments de détente, ils sont assez rares. La plupart du temps, on sort pour manger et sinon, les jeunes se défoulent surtout dans les box privés du karaoké. Ici, les gens boivent peu et quand un jeune est saoul et se désinhibe, ça part généralement en live !

Toujours étant, l’abrutissement environnant (les écrans partout, les jeux vidéos, etc.), le matérialisme à vomir, le manque d’air et les pressions de toutes parts trouvent parfois une issue dramatique. Sur le campus, le 9ème étage du bâtiment principal est d’ailleurs réputé, non seulement pour offrir une magnifique vue sur la montagne et la mer, mais aussi pour être le spot préféré des suicidaires. Je ne connais pas les chiffres mais chaque année apporte son lot de suicides. On n’atteint pas encore les records du Japon voisin (où la dernière trouvaille est le suicide collectif, les jeunes se contactant et s’organisant par le biais d’Internet) mais les taux sont élevés. Il y a quelques semaines, un jeune a fait une tentative en bas de la résidence étudiante où j’habite.

La jeunesse réserve aussi d’autres surprises… Pas plus tard qu’avant-hier, alors que j’attendais un ami, un jeune est venu m’aborder dans un anglais approximatif « Eh, bonjour ! Tu viens d’où ? En fait, j’aimerais bien m’asseoir à côté de toi parce que je veux être ton ami ». Qui a dit que les asiatiques étaient timides ? Ainsi, donc, je discute un peu avec cet étudiant en droit qui m’avoue en quelques minutes qu’il se fait chier, qu’il étudie pour faire plaisir à ses parents et qu’il ne rêve que de partir en Amérique Latine (ah bon ? Tu veux pas partir aux Etats-Unis ou en Angleterre faire un MBA ??!), où « les gens ont sans doute moins d’argent mais sont plus riches dans le cœur ». La première fois que j’entends de telles paroles de la bouche d’un taiwanais… comme quoi, on ne désespère pas (il faut dire que c’était le jour de Noël !)! Moi, un peu déconnecté, je lui ai dit : « Cool ! Eh bien, apprend un peu l’espagnol, met de l’argent de côté et fous le camps ! Sauve toi mon ami !».

Pour dire vrai, j’étais content d’entendre ça, enfin un jeune qui veut autre chose que l’accumulation de biens…(cherche bien Bastien… je suis sûr que y’en à d’autres !). Car lorsqu’on demande à des jeunes à l’université leur projet professionnel (« tu veux faire quoi plus tard ? »), il est plutôt fréquent se s’entendre répondre : « euh.. bah… être riche, avoir une grande maison, une grosse voiture et voyager ! ». Tout un programme… ! Ce n’est bien sûr pas le cas de tout le monde et je caricature un poil. Mais sur le principe, je n’exagère que peu… demandez donc à mon pote Fabien qui en sait plus que moi sur l’Asie !

En bref, je peins ici un tableau un peu noir mais, même si ma perception est sans aucun doute biaisée, c’est ce que j’ai ressenti. Au-delà des gens extraordinaires que j’ai pu croisés sur mon passage, il y a dans l’air une énorme frustration, à de nombreux niveaux (en parlant de frustration, le commerce des films pornographiques japonais est ici plutôt florissants, et c’est peu dire). Un bémol important néanmoins : je n’ai pu côtoyer les personnes ne parlant que chinois (ce qui réduit quand même plutôt pas mal) et je n’ai pas voyagé dans les campagnes. Et comme dirait l’autre : « Taiwan is not Taipei, Taipei is not Taiwan ».

Me and Taiwan : a relation of “Love and Hate” !

Mon départ approche et il est déjà presque temps de tirer un peu le bilan. Il est certain que je n’ai pas tout compris de ce qui m’est arrivé ici mais je peux faire un petit effort d’analyse. Je n’étais pas venu ici dans un esprit d’intégration (en 4 mois quand on parle pas chinois, faudrait pas non plus rêver !) mais plutôt d’observation participante. Je n’ai pas été déçu…

En effet, mon expérience à Taiwan restera définitivement gravée comme le souvenir d’une expérience sans pareil. Je garderai bien entendu un super souvenir de nombreux instantanés et d’un peuple adorable, mais je me souviendrais aussi (et surtout) que dans les dédales du choc culturel, j’aurais développé une relation étrange avec l’île, à coups de « Love and Hate ».

Déconcertante de complexité est sans doute une expression adaptée pour qualifier la culture chinoise. En ce qui me concerne, les théories de Pascal BAUDRY évoquées dans mon précédent message n’ont pas tellement correspondu. En effet, je n’ai pas vécu ici une période rejet en un trait (censée être une phase à passer, et puis après on passe à autre chose) mais par vagues successives dont je n’ai pu me sortir. Comme pour mes amis étrangers ici, ce fut une série de phase de rejet / tentative d’intégration / sentiment de confort, d’équilibre émotionnel et relationnel / retour des aspects culturels rejetés / envie d’abandon / persévérance / rejet / etc.

Je préfère être sans concession avec moi-même et pour dire vrai, j’ai respiré le bonheur - par exemple - en me baladant avec des amis ou seul dans les rues, dans les petites villes, à la montagne, en discutant avec certains personnes formidables (moments trop rares). J’ai également apprécié certains aspects de la tradition comme la philosophie, les arts martiaux, la calligraphie, l’architecture ou les paysages. Mais faute de trouver une réelle connexion avec le système de valeurs et de normes (vous l’aurez compris !), je m’y suis souvent réfugier dans ces aspects, et j’ai finalement peu été en interaction avec les gens de Taiwan. A titre d’exemple, je dois avouer que j’ai trouvé plus de joie dans la lecture d’un livre, dans l’écriture ou dans une randonnée en montagne que dans un dîner fondue chinoise ou une soirée karaoké ! La barrière de la langue y est évidemment pour beaucoup mais je sais que la langue ne fait pas tout.

Le statut de l’étranger a aussi contribuer parfois à une sorte de fuite en avant. Beaucoup de personnes vous abordent par intérêt, parce que vous êtes un occidental et que ça fait bien de se balader avec un occidental (plusieurs personnes m’ont dit sans complexe qu’elles souhaitaient être mon ami(e) parce qu’elles veulent tout simplement un ami étranger et que les parents vont être fiers de voir ça !) ou de se faire prendre en photo avec un français (Paris, Nice, le romantisme, la mode, les parfums… c’est tout ça qu’on représente !). Malgré des efforts en matière de communication interculturelle, je n’ai pas bien saisi certains aspects de la culture et si j’étais très curieux de rencontrer l’autre, j’ai eu des difficultés à faire décoller mes interlocuteurs du niveau « Et pourquoi tu veux apprendre le chinois ? Pourquoi t’es pas allé plutôt en Chine ? Et en France, vous mangez aussi avec des baguettes ? ». Comme s’il y avait une barrière relationnelle impossible à passer (impossible n’est pas français… mais serait-il chinois… ? ;-). Je m’attendais en fait un peu à ces difficultés sur le plan relationnel, mais pas à ce point.

Ce qui me rassure, c’est que je suis loin d’être le seul (ouf !)! Je discutais de cela avec un ami récemment et c’est vrai que quand on discute avec des étrangers à Taiwan (j’ai pu partager des moments avec des personnes du Canada à Puerto Rico, de Hongrie à l’Australie) depuis plus ou moins longtemps, et qu’on demande « Et alors, ton expérience à Taiwan ? » , j’entend souvent des réponses mitigées. En gros, c’est bien, mais pas top ! « It’s ok, it’s nice, but not great ! ». Comme si quelque chose empêchait une réelle synergie. Et lorsque je me dis, pour me rassurer, que c’est sans doute une question de temps et de maîtrise de la langue, je pense alors à mon ami burkinabé, à Taiwan depuis 3 ans et parfaitement bilingue. Je l’ai croisé la semaine dernière et alors que je lui demandais des nouvelles… il s’est exclamé en riant : « Ah vraiment, j’en peux plus, … Taiwan ça me sort pas les yeux, tout me dégoûte… la bouffe, les gens, tout ! » A croire que de l’Ouest à l’Est, la connexion n’est pas évidente. Je n’ai sans doute pas eu la chance de rencontrer les passionnés de Taiwan…

Dans ce contexte, donc, si je devais résumer un peu, je dirais que mon interaction avec la population a été limitée, car j’ai souvent failli à trouver l’énergie pour refaire des tentatives de connexion. Heureusement pour moi, j’étais ici dans un esprit de découverte et je n’ai pas pris grand-chose au sérieux. Ainsi, je me suis trouvé un équilibre de vie dans la montagne, avec un cercle réduit d’amis sympas. Et si on a pas tout compris, on s’est avant tout bien marré ! Car ce qu’il faut dans ces circonstances, c’est une bonne dose d’humour et d’autodérision. Si on ne se prend pas au sérieux et qu’on sait rire de soi (et de sa propre culture), je vous assure qu’en restant ouvert et patient, y’a de quoi vraiment s’amuser dans la découverte d’une autre culture ! Le principal, c’est de ne pas juger et généraliser. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise culture.

Et sinon, à part ça… ?

Jusqu’ici, j’ai surtout expliqué ma perception de la culture, mais n’allez pas à vous imaginer que j’ai passé mon temps à réfléchir là-dessus et à méditer en ermite en haut de ma montagne comme un petit scarabée. J’ai avant tout profité de mon séjour !

Sur le plan scolaire (bah oui, je suis censé être ici pour étudier !), j’ai poursuivis mes progrès en chinois. Je peux désormais aligner les mots avec plus d’aisance et choisir un plat sur le menu sans me retrouver avec une soupe de foie ! Et même si mon vocabulaire et mes notions de grammaire restent limités, je comprends mieux ce qui se passe autour de moi et je peux surtout répondre à des questions simples sans trop d’hésitations. Je peux aussi lire et écrire quelques 500 caractères (la langue chinoise en possédant plus de 50,000… ;-). Je ne suis donc, certes pas bilingue, mais pour moi, c’est une victoire honorable en l’espace d’à peine 4 mois de cours ! Bien que je n’avais pas vraiment de raison d’apprendre cette langue, j’y ai pris du plaisir… le chinois c’est top !

Mes progrès en calligraphie n’ont pas été plus rapides. Le prof. se l’est joué à la Karaté Kid et nous a forcé à apprendre la patience (par exemple, pendant deux mois de cours, on a fait que des points et des traits sur une feuille…). Bon… je peux tout de même manier le pinceau pour écrire des caractères anciens à l’encre chinoise avec les techniques de base !
J’ai également poursuivis les cours de philosophie et de Bible. Et comme je le disais plus haut, j’ai eu l’occasion de mieux connaître mon professeur, Mr John Wu, Jr, treizième fils d’une famille chinoise extraordinaire et éduqué par un homme hors du commun. En effet, son père, Mr Wu John, expert en droit, fut le principal auteur de la première constitution de Chine, et, après s’être converti au christianisme (inspiré par Ste Thérèse de Lisieux !), il est devenu représentant de la Chine au Vatican. Après la prise du pouvoir chinois par les communistes, le retour au pays étant impossible, la famille s’est exilée aux Etats-Unis, où il est devenu professeur en philosophie et est s’est lié d’amitié avec de nombreux maîtres bouddhistes Zen. Il a écrit plusieurs livres, et a écrit une des meilleures traductions du Dao De Jing, de Lao Zi. Ainsi, donc, il fut très enrichissant de partager une soirée avec mon professeur qui m’a raconté l’histoire de sa famille et ses rencontres avec des gens extraordinaires. Un homme simple, humble, profondément croyant, et nourris d’une passion débordante pour les hommes et le monde !

Hors du cadre de l’université, j’ai un peu voyagé. Je suis parti quatre jours avec une amie malaisienne d’origine chinoise dans les montagnes du centre de l’île, très accidenté par les récents typhons et le tremblement de terre de 1999. A ce sujet, je suis d’ailleurs allé voir un documentaire, relatant l’histoire de différentes familles taiwanaises en deuil après le 9/21 (tremblement de terre du 21 septembre 1999 ayant fait de nombreux morts). Un « insight » intéressant sur la société taiwanaise : conception de la mort, processus de deuil, expression des émotions dans des moments douloureux/heureux, funérailles, et place de la religion.

J’ai ensuite eu la chance de passer du temps avec une ancienne amie Taiwanaise (que j’avais rencontrée à Malte et au Canada en 2002) qui est en stage à Singapour. Invité dans sa famille, j’ai passé une soirée très agréable, surtout avec son père antiquaire qui m’a expliqué pas mal de choses et m’a fait goûter plusieurs sortes de thé. Un moment de bonheur et de partage qui rend le voyage tout à fait unique et émouvant !

Autre moment sympa… une sortie en boîte avec la prof. de grammaire ! Cette dernière, après les examens, nous avait invité dans la discothèque la plus branchée de Taiwan. L’occasion de danser, bien rire et goûter au « bin lan », sorte de noix verte ayant des vertus anesthésiantes…. le chewing gum des vieux taiwanais, un peu comparable à la noix de cola des anciens d’Afrique de l’Ouest !

J’ai également passé un bon moment à une soirée indienne organisée par des stagiaires AIESEC d’ici et d’ailleurs. Apprentissage du Bhangra, discussions sur l’Inde, et visionnage de films indiens typiques Bollywood !

Enfin, j’ai terminé la semaine dernière mon travail de tuteur dans la famille française expatriée. Ce travail fut une charmante aventure, et entre rires et larmes, caprices d’enfance et envie de grandir, échecs d’apprentissage et succès d’un instant, patience et autorité, j’ai pu me faire une meilleure idée des enjeux de l’éducation avec ces trois petits diables. J’avoue qu’avec le temps, je me suis attaché aux enfants et j’ai été quelque peu pris d’émotion le dernier jour. Ça fait toujours plaisir quand on vous dit « Au revoir Bastien » du balcon, en vous envoyant un avion en papier… (ceux qui ont vu le film « Les Choristes » comprendront…).

En cette période de fêtes, je prépare mes examens finaux (tellement bien que je me permets de prendre plusieurs heures pour écrire ce GT ! ;-). Ici où la célébration de la naissance du Christ n’est autre qu’une bonne affaire commerciale (et une occasion aux chauffeurs de bus et des caissiers de supermarché d’être un peu ridicules avec leur bonnet de noël… complètement décalé !), ce fut pour moi un drôle de Noël en compagnie de mes deux meilleurs compères ! Et enfin, hier soir, mes amis et moi avons été invité dans la famille d’une amie Taiwanaise qui nous avait préparé un véritable festin ! J’ai même mangé du requin !

Un air de fin…

Eh oui, il y a des airs de fin… je pars dans à peine trois semaines et mon prochain message sera sans doute envoyé de San Francisco. Je me dois donc d’un petit mot de conclusion de derrière les fagots !

A travers mes quelques messages depuis l’Ilha Formosa, j’aurais sans doute contribuer à vous donner une autre image de cette île hors du commun et dépasser un peu la seule vision du « Made in Taiwan ». Vous aurez peut être retenu l’importance primordiale des claquettes en intérieur, ou bien que les amateurs de chaussettes trouées doivent ici s’abstenir, au risque d’avoir un petit moment de solitude au moment d’enlever ses chaussures à l’entrée des maisons. Ou bien vous aurez peut être saisi la complexité des relations internationales, ou encore les désastres naturels. Peu m’importe ce que chacun aura perçu ou retenu. Je souhaitais simplement partager une expérience et ouvrir des portes.

Je ne suis certes pas tombé amoureux de Taiwan mais je ne regrette rien (Non, rien de rien, et ne regrette rien…), au contraire, je suis extrêmement content de mettre donné l’occasion de m’exposer à cette partie du monde, afin de mieux la comprendre et d’aller (un peu) au-delà des préjugés. Je laisse à Taiwan un peu de moi-même et j’y ai construis des souvenirs uniques. Mais comme dit un ami africain, il faut accepter qu’il n’est pas de pays qui offre tout ce qu’on aime, tout ce qui nous fait sentir bien. Ainsi, Taiwan n’est pas un pays où je pourrais faire mon « chez moi ».

Ce que je retiens par ailleurs, c’est le rôle du voyage. De même que le pain ne cuit pas dans un four ouvert, voyager, c’est aller volontairement au feu et s’exposer. S’exposer à rire, mais aussi à pleurer. S’exposer à comprendre, mais aussi à reconnaître ses limites. S’exposer à rencontrer, mais aussi à se rencontrer. S’exposer à aimer, mais aussi à détester. S’exposer à être, mais aussi à paraître. Voyager, c’est certes découvrir un nouveau pays, mais c’est avant tout se découvrir soi : comme dirait Max Liu, un célèbre aventurier et peintre Taiwanais, découvrir le monde, c’est avant tout se découvrir soi-même. C’est aussi revisiter sa propre culture (et en rire !). Et ainsi, où que l’on aille, on y apporte un morceau de Monde et on y laisse un bout de soi-même.

Enfin, j’ai tenté de saisir la culture chinoise mais sans m’y enfermer. Faire confiance au processus de développement culturel tout en restant éveillé, ouvert à l’impromptu et aux surprises du monde. Comprendre sans non plus tenter de tout rationaliser : apprécier la simplicité, embrasser la diversité et accepter ses limites pour ne pas se réfugier dans le jugement. Vivre l’expérience, observer, écouter et de temps en temps, simplement se taire.

Parfois en effet, parler ne fait pas cuire le riz.

- Bastien

Note :

Vous vous êtes peut être interrogés au début du texte par le « Bienvenu en l’an 93 » ! Je me dois de vous fournir ici une explication…. Je crois en effet avoir omis ce point important dans mes récits précédents.

Ici à Taiwan, les calendriers n’indiquent pas 2004, mais 93. J’entends déjà les pseudo connaisseurs de la culture chinoise s’exclamer « Mais bien sûr, le calendrier lunaire ! ». Bien tenté, mais aucun rapport ! L’astuce est ailleurs… Les Taiwanais, ou devrais-je dire leur gouvernement, considèrent en fait l’an 0 comme l’année de la fin de la dynastie Qing et la naissance de la République de Chine en 1911 avec Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek et leurs charmants acolytes.

Ainsi donc… Meilleurs vœux pour l’année 94 !

GLOBE TROTTER N°7 – Ce n'est pas le but de la promenade qui est important mais les petits pas qui y mènent...

2004-11-01T16:36:00.000+01:00

- Taipei, le 31 octobre 2004.

24 octobre 2004. 22h15. Yang Ming Shan, Taiwan. Il approche et a déjà atteint le Sud de l’île. A l’extérieur, le vent se renforce et la pluie bat la vitre avec chaque fois plus de puissance. Ça siffle. Surtout au-dessus… entre le plafond de ma chambre et le toit du bâtiment (j’habite au dernier étage). Tout à coup… dans un fracas inattendu, le plafond de ma salle de bain s’écroule par la moitié. Je jette un coup d’œil… Chouette ! J’ai désormais vue sur les câbles et les canalisations. Je me rassois à mon bureau. Tant pis, pense-je, j’irai prendre ma douche chez Zhong Yi, mon voisin de palier.
Le lendemain matin, après une nuit de sommeil interrompue par l’impressionnant sifflement du vent, je me réveille et regarde le spectacle par la fenêtre. Alors c’est ça un vrai typhon ! Midi. Sans transition, le soleil revient. Je regarde le site Internet du gouvernement. C’est bien ce que je pensais… on est dans l’œil, en plein dedans.

Eh oui… Taiwan et son lot de catastrophes naturelles ! La semaine dernière, tremblement de terre de magnitude 4 (7 à l’épicentre) et cette semaine : typhon ! A quand l’éruption volcanique et le raz de marée ?!...

Ni men Hao ! Bonjour à toutes et à tous !

Octobre 2004 tire sa révérence et voici que déjà, le mois de novembre nous salue. L’automne est désormais bien installée mais ici, la végétation tropicale n’offre pas le spectacle des forêts aux couleurs changeantes des climats tempérés. Seul le froid commence à se faire sentir et le vent se renforce. Je crois que si l’on pouvait caractériser le climat de Taiwan… « imprévisible » serait le mot ! Le week-end dernier, j’étais à Taichung, ville à 150 Kms au Sud de la capitale. Grand ciel bleu, températures d’été. Au même moment à Taipei, c’est les grandes pluies. Perchés sur notre montagne ici à Yang Ming Shan… un moment il fait 25°C… et quelques heures plus tard, ça peut descendre à 15°C… Il faut bien payer la vue extraordinaire d’une manière ou d’une autre ! ;-)

Pour ce sixième numéro, je vous rassure… je ne vais ni traiter de l’histoire de Taiwan sur trois pages comme la fois dernière, ni des élections américaines (so pathetic…!), ni des troubles de santé de Yasser Arafat ou de la corruption au Costa Rica mais de culture taiwanaise.

Je vous l’accorde, après huit semaines seulement sur les terres de la Ilha Formosa, il serait bien prétentieux de faire une analyse d’une quelconque qualité sur la culture nationale. Mais je vais tout de même me risquer à un partage…

Comme l’explique Pascal BAUDRY dans son ouvrage « Français et Américains. L’autre Rive » (www.pbaudry.com), l’apprentissage d’une autre culture peut être une expérience douloureuse, pour peu qu’on ne fasse pas preuve d’un peu de recul et que l’on ne soit pas préparé. Pascal décrit sept phases de maîtrise de l’interculturalité. La première phase, celle qui suit l’arrivée en terre étrangère, se caractérise par le fait qu’on ne s’aperçoit pas des différences culturelles. On part de l’hypothèse inconsciente que l’autre culture est similaire.

Pendant les premières semaines de mon séjour ici, j’avoue m’être fait surprendre. Après avoir voyagé dans pas mal de pays sur quatre continents, je crois avoir fait mon malin et avoir oublié que chaque expérience est unique. J’ai ainsi abordé Taiwan et ses habitants comme un pays de plus. Erreur ! Et bien que les cultures asiatiques sont sans doute celles qui facilitent le plus le processus de prise de conscience de la différence culturelle, je me suis fait piégé. Bien sûr, je ne parle pas ici des aspects évidents / explicites comme les habitudes alimentaires (je ne suis quand même pas venu ici avec mon lot de fourchettes en plastique et ma baguette sous le bras…), les habitudes vestimentaires ou encore les transports. Mais je parle là du niveau implicite, de la partie immergée de l’iceberg.

C’est un ami français qui a été le premier à m’ouvrir les yeux… Que j’vous raconte …!

Quelques jours après notre arrivée, le Département International de l’Université nous convoque - moi et un collègue français, Thomas – afin de nous présenter quatre étudiants taiwanais qui souhaitaient perfectionner leur français. La Directrice nous les présente et dans un discours un plus flou, nous explique, d’une part, que nous serons payés, et d’autre part, que cela fait un peu partie de l’échange. Après ce bref rendez-vous, Thomas et moi nous répartissons les étudiants et discutons avec chacun d’eux les conditions. Moi, j’y vais direct, demande combien d’heures il souhaitent (6 par semaine me répondent t-ils…) et combien ils payent généralement ce genre de cours (400 NTD par heure semble une option raisonnable). Après quelques jours, un doute envahit Thomas… et si la Directrice et les élèves avaient simplement parlé de rémunération par politesse ? Et s’il ne s’agissait que d’un service entre étudiants (échange de langues) ? Et si nous avions manqué de sensibilité culturelle ?
Nous avons ensuite clarifié la situation en demandant conseil à plusieurs amis et en discutant avec les personnes concernées. Mais je le confesse… sans Thomas, je ne me serais pas posé la question. Je ne m’étais pas encombré de telles préoccupations car dans ma perspective, tout était normal.

Autre situation… plus comique celle là ! Mon colocataire ! Un taiwanais de 28 ans, étudiant en droit, favorable à la réunification de la Chine (et sans doute aussi à la libération des nains de jardins). Au début, tout allait bien… Les premiers jours de mon séjour, adorable ! Il me propose de me prêter un parapluie (il y en a plusieurs devant la porte), se propose de m’aider pour les cours de chinois, et va même jusqu’à m’aider à emballer mes courses au supermarché du coin. Puis, au bout d’un temps, je sens, comme on dit, un léger froid ! Puis cela devient glacial. Il ne me salue plus, me regarde avec dédain et lorsque je m’adresse à lui, j’obtiens comme seule réponse des sons rauques incompréhensibles… Je ne comprends pas une telle antipathie, et fais part de la situation à mes amis européens, qui, eux, ont un bon contact avec lui. Soit… ! Pendant quelques jours, je fais abstraction (pas facile dans 20 m2… ;-) puis un jour, je dis à mon ami Abhi… « Là, je crois vraiment que mon colloc’ me déteste ! ». « Justement », me répond t-il, « il est venu me voir hier soir. J’attendais le moment de t’en parler ». Abhi m’explique alors que Sheng Lung (c’est le nom de mon colloc ‘) n’en pouvait plus et est venu se confier à lui. Il a vidé son sac et a partagé tout ce qu’il ne supportait pas chez moi.
Le soir même, alors que le ton est devenu agressif, je fais une tentative de dialogue. Au début, pas évident. Il est sur la défensive et ne veut pas s’expliquer. Je lui fais part de mon incompréhension quant à son attitude à mon égard et l’invite à partager ses frustrations ou malentendus. Finalement, au bout d’une demi-heure… il déballe ! Il m’explique qu’il est devenu distant (c’est peu dire…) car 1- Le parapluie qu’il ma proposé le premier jour de mon arrivée était en fait le sien et il s’attendait à ce que je lui rende, pas à ce que l’utilise tous les jours ! 2- J’utilise la même paire de claquettes quand je vais dans le couloir de la résidence et pour la chambre et il est toujours obligé de nettoyer après moi, surtout dans la nuit quand je dors. 3 – Je ne tire pas assez la chasse d’eau (c’est vrai… un vieux réflexe de développement durable ;-).
Ah bon ? C’est tout ?!!! pensais-je tout bas… J’explique sur un ton calme que je ne m’étais pas rendu compte de ses malheureux désagréments et je m’en excuse. Je lui dis que lorsque qu’on vit à deux dans un si petit espace et que l’on vient de différentes cultures, il est indispensable de dialoguer et de faire des concessions dans le respect de l’autre. Et puis, je lui dis que je suis ouvert à ses commentaires et que ce n’est pas bon de garder tout pour soi et d’accumuler de la tension.
Il me répond que non ! Que je devrais savoir tout ça car c’est normal ! Je rétorque que la signification du mot « normal » n’est pas la même d’un pays à un autre (concept de base de l’interculturalité…). J’ai beau lui expliquer que dans mon pays, ce n’est pas « normal » de porter trois paires de claquettes (une pour les couloirs, une pour la chambre, une pour la salle de bain… si, si je vous jure !), que j’avais compris que la proposition du parapluie ne valait pas que pour le premier jour et puis que, pour le problème de chasse d’eau, c’est un vieux défaut ! Mais non… il se renferme.
Soit, me dis-je, si tu es à Rome, imite les Romains. Je me suis donc acheté un nouveau parapluie, deux autres paires de tongues (c’est du sport de changer de claquettes tous les 3 mètres…) et essaye de penser à tirer la chasse plus souvent. Le lendemain de cette discussion, il était rayonnant !

Au-delà du fait que mon cher et tendre colocataire est un maniaque de la propreté (et que je suis apparemment un gros sale ! ;-), cette situation cocasse révèle certains aspects importants de la culture taiwanaise.

En effet, tout d’abord, la propreté de l’espace intérieur est ici une norme de la plus haute importance. Partout où vous entrez, c’est claquettes ou chaussettes (pas dans les lieux publics évidemment…) ! Et au sein de la maison, il y a une paire de chaussures par pièce ou presque. Cela dit, cela a du bon car il faut faire le ménage moins souvent. Il paraît que les japonais sont pires… Et il s’agit d’ailleurs d’un héritage colonial (je rappelle que Taiwan fut japonaise pendant quelques décennies – voir GT n°5).

Ensuite, une caractéristique centrale de la culture peut être résumée grossièrement dans une sorte de respect/retenue/timidité/peur de la honte. Mon colloc’ n’a jamais osé me parler (et est finalement allé voir un ami) car, dit-il, les taiwanais sont timides (la culture a bon dos…). Ce n’est pas difficile à observer… En classe, personne ne lève la main et encore moins n’ose dire qu’il/elle n’a pas compris. Cet aspect a beaucoup à voir avec la peur de « perdre la face » (loose face). En effet, ici, les gens ont très peur de faire face à une situation honteuse (c’est un peu réducteur mais c’est un peu ça…). Par exemple, poser une question en classe signifie en quelque sorte perdre la face devant tout le monde (et c’est très drôle car à la fin du cours, les élèves accourent vers le professeur pour poser leur question). En cours de chinois, c’est assez comique… car, par habitude, je lève souvent la main et exprime dans un chinois (très) approximatif que je n’ai pas compris. Ça fait toujours marré les coréens et désespère la prof… ;-)
Ainsi, il plane dans l’air une sorte de climat difficilement explicable… entre respect, timidité et hypocrisie (vue de l’extérieur). Du coup, il est très rare de voir quelqu’un s’énerver ou avouer ses frustrations ou son ignorance. Je creuse en ce moment cette facette… Pourquoi les gens contrôlent t-ils autant leur émotion en public ? Pourquoi les gens préfèrent t-ils être d’accord avec vous et sourire gentiment plutôt que confronter leur opinion et débattre ? Cette apparente harmonie dans les relations sociales est-elle une illusion ? Cette retenue au niveau du groupe n’entraîne t-elle pas une pression au niveau de l’individu, source de malaise chez de nombreux jeunes ?

Autre extrapolation. La culture taiwanaise, comme la plupart (toutes ?) des cultures asiatiques, est très riche en contexte (high context). En effet, ici encore plus qu’en France, la carte n’est pas égale au territoire, et le signifiant n’est pas le signifié. Ainsi, pour comprendre un message, il faut savoir observer. Le problème, c’est que lire les expressions du visage ou autre indice gestuel chez un taiwanais n’est pas évident. D’ailleurs, je ne peux toujours pas voir/lire sur le visage de mes élèves de français leur niveau de compréhension. Et puis, certains signes sont trompeurs. Par exemple, lorsque que quelqu’un rie ou sourie, cela peut indiquer de la nervosité ou un malaise. Le premier réflexe est d’ailleurs de demander : « Bah pourquoi tu te marres ? » (what’s so funny ?)… grave erreur d’appréciation culturelle… qui entraîne bien souvent une augmentation du malaise (et donc du rire…). Typique !

Ainsi donc, j’essaye dans la mesure du possible de lire les secrets de la culture à travers mes expériences de tous les jours et en discutant beaucoup (mais là encore, je rencontre des difficultés à obtenir des explications au-delà des stéréotypes avec mes ami(e)s taiwanais(es)).
J’ai bien vite dépassé le premier stade pour accéder au deuxième (toujours selon Pascal BAUDRY) : « Rester cantonné dans la critique ou la louange ». Cela consiste en gros à dire « Ces Taiwanais, ils sont vraiment tous hypocrites ! » ou bien « Ah les Taiwanais sont si hospitaliers ». Bien souvent, comme je l’ai vécu une fois de plus, il arrive un moment où l’on éprouve un agacement profond pour certains aspects et un sentiment très positif pour d’autres.
Par exemple, lorsque un ami ou une amie m’invite, et que je refuse poliment (pour une cause quelconque), la personne vous questionne avec lourdeur « Ah bon, pourquoi tu ne peux pas venir ? » ; « Et tu vas faire quoi ? » ; « Et avec qui ? ». Et la personne peut même parfois vous appeler au moment même où l’invitation aurait dû avoir lieu pour bien vérifier que votre motif était valide. C’est ainsi que j’interprète pour l’heure mais je ne m’explique toujours pas ce comportement. Certains amis m’ont expliqué que cela provenait du sentiment d’obligation d’hospitalité des Taiwanais, qui ne veulent pas être accusés d’avoir mal accueilli l’étranger. Dans tous les cas, j’essaye de rester respectueux dans ce genre de situation qui pour moi, signifie une agression violente à ma liberté. D’un autre côté, il est formidable de constater la disponibilité des gens en cas de problème.

Ainsi donc, après une phase de léger rejet, je tente en ce moment de parvenir au stade supérieur de manière consciente, non pas en restant cantonné dans les louanges et les critiques, mais en m’efforçant d’expliquer la culture taiwanaise depuis la mienne et de rechercher les origines de certains comportements. En un mot, mieux comprendre.

A titre d’exemple, j’essaye de percevoir les raisons de l’obsession au matérialisme qui est ici impressionnante. Le dernier téléphone portable, l’ordinateur le plus petit/léger, les dernière fringues à la mode… Tout ceci, je crois, a finalement moins à voir avec le fait d’accumuler de la richesse que le fait de ne pas perdre la face en société. C’est bien sûr plus complexe que cela… et je me demande toujours pourquoi un ami s’est vu un jour demandé : « combien ton père a-t-il sur son compte en banque ? ». Serait-ce là une caractéristique des pays en transition économique ?

Une autre caractéristique intéressante est la flatterie. Il est très fréquent de se voir entendre : « Oh ! Ton chinois est très bon ! « (Your chinese is so good !) ou bien « Tu es si mignon et si intelligent ! »… ne riez pas, ça m’arrive toutes les semaines ! Alors, surtout ne pas s’enflammer et répondre « Oui, je sais, on me dit souvent que je suis plutôt beau gosse! ». Il est bien plus préférable (et d’usage) de répondre par la négative, par exemple : « Non voyons, mon chinois est très mauvais ! ». Ce qui de toute façon est vrai… ! ;-) De même, les gens aiment à s’auto-déprécier en votre compagnie. On peut ainsi entendre « Oh, tu sais, je suis tellement stupide !). Surtout, ne pas approuver ! L’humilité chinoise dépasse parfois des frontières risibles pour un occidental…

Je pourrais écrire des pages d’observation. La signification des couleurs rouge et blanche, l’habitude des Taiwanais de manger et dormir à toute heure et en tout lieu, la discipline collective (par exemple pour attendre le bus ou le métro – très appréciable d’ailleurs), mais cela pourrait devenir lassant pour le lecteur. Néanmoins, avant de refermer la page interculturelle de ce Globe Trotter, j’aimerais traiter d’un thème qui m’est cher, la couleur de la peau.

Ici à Taiwan, comme au Japon, en Chine ou en Corée, avoir une peau blanche est un signe de beauté. Une peau bronzée sous-entend bien souvent une activité professionnelle en extérieure, un travail ouvrier (ou bien de domestique, comme de nombreuses indonésiennes ou philippines), ce qui est bien moins perçue. Ainsi, j’ai une amie – d’ailleurs très jolie – qui se plaint d’être laide du fait de la couleur de sa peau. Son teint, à peine plus mat que le mien, la classe en effet dans la catégorie « noire ». Je ne vous raconte pas la tête des gens lorsqu’ils apprennent que ma petite amie est africaine… Et les histoires d’étudiants burkinabés que j’ai rencontré ici sont parfois plutôt déconcertantes.
Ainsi, on peut voir dans les rues des boutiques pour se faire blanchir la peau et la plupart des taiwanais (surtout les femmes) se protègent toujours avec une ombrelle les jours de soleil. D’ailleurs, mon colloc’ ne comprend toujours pas pourquoi je me mets pour étudier dehors sur le toit les journées ensoleillées.. je risquerais de bronzer !
Ici, l’idéal de beauté partagé est le type caucasien. C’est bien malheureux mais de nombreux jeunes n’aiment pas leur faciès et des jeunes coréennes vont jusqu’à se faire agrandir les yeux… Alors quand on est européen à Taiwan, il n’est pas surprenant de se faire dire que l’on est beau et parfois même arrêter dans la rue (ou ailleurs) pour se faire prendre en photo. Je ne sais pas quelle valeur peut avoir la photo d’un français qu’on ne connaît pas mais je suis atterré de la place de l’apparence extérieure en cette contrée. Là encore, je creuse… ;-)

J’arrêterai donc ici cette tentative de partage… Comme le dit Victor HUGO, « Voyager, c’est naître et mourir à chaque instant ». Il est en effet passionnant d’appréhender une autre culture avec innocence mais sensibilité, même si je doute de pouvoir comprendre la culture taiwanaise de l’extérieur (stade suivant dans la maîtrise de l’interculturalité selon P. Baudry). En effet, cela nécessiterait un séjour plus long et surtout une maîtrise de la langue.

J’ai oublié de mettre en garde le lecteur mais il s’agit bien évidemment d’un point de vue tout à fait personnel et je ne traite ici que de la norme / masse. Et surtout, il ne s’agit que de bribes infimes de la culture (et pas forcément les meilleurs morceaux, mais surtout ce qui m’a sauté aux yeux). Même si l’exhaustivité n’existe pas en matière d’interculturalité, je continuerai de partager mes observations et d’aller au-delà des stéréotypes.

Après le contenant, le contenu. Mon expérience suit son cours en terre asiatique. Mon niveau de chinois progresse à force de persévérance et de régularité. Même si je ne pratique pas encore assez, je peux désormais communiquer sur des choses basiques, tel que commander un repas ou demander ma route. Pour le reste… cours de chinois, cours de Shaolin Quan ou de massage, cours de calligraphie, badminton, lectures, petits voyages d’une journée ou deux pour découvrir l’île, soirée entre ami(e)s, discussions, restos... Autant d’activités qui rythment mon apprentissage. Depuis mon dernier message, j’ai également commencer un cours facultatif sur la Bible, avec mon prof. de Philo. Simple envie de pallier progressivement à mon ignorance en matière de religion…

Comme je le soulignais dans mon précédent message, ce que j’apprécie le plus ici est ma liberté. Je peux accueillir l’imprévu avec plaisir et me laisser aller au fil des rencontres et opportunités. Pas de perspective d’accomplissement mais un développement en continuité. Ainsi, comme le dit un proverbe chinois, « ce n'est pas le but de la promenade qui est important mais les petits pas qui y mènent ».

Alors je profite des petits pas… Un vrai bonheur !

A bientôt,

Bastien...

GLOBE TROTTER N°6 - Celui qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il le croit…

2004-10-31T05:59:00.000+01:00

Taipei, le 02 octobre 2004.

PLANTONS LE DÉCOR !

Je ne me souviens plus très bien à quelle heure. Je crois que l’avion a atterri aux alentours de midi. L’air était chaud et humide, différent de l’air du Burkina, plus proche de l’air des Caraïbes. Ma première observation ? Cette énorme affiche rouge de campagne gouvernementale dans le hall de réception des bagages : UN-FAIR. Is keeping Taiwan away from UN fair ? Tout de suite, le ton est donné…

Les gens ne connaissent bien souvent de Taiwan que le « Made in ». Alors afin de poser le décor… un petit peu d’histoire !

Taiwan ! Une province de Chine ou une nation indépendante ?

L’histoire de Taiwan est non dénuée d’originalité et, comme la plupart des pays, de complexité. Habitée en premier lieu par des aborigènes (sans doute arrivés d’îles du Pacifique il y a 10000 ans), les premiers immigrants arrivèrent de Chine (principalement de la province de Fujian) vers le 15ème siècle. En 1517, les premiers européens, des portugais, débarquèrent et, impressionnés pas la beauté de l’île, l’appelèrent « Ilha Formosa » (la belle île en portugais). Le nom de Formose a désormais été remplacé par le nom chinois de Taiwan. Au 17ème siècle, les Hollandais, les Espagnols et quelques Japonais s’installèrent également sur le territoire. Pendant ce temps-là, en Chine, après 276 ans de règne, la dynastie des Ming était détruite par les Mandchous (dynastie des Qing). Quelques réfugiés de la dynastie des Ming avait alors immigré vers Taiwan, en emmenant tout de même avec eux une armée de 35 000 hommes (pas bêtes les gars...!). Leur chef, Cheng Chenkung (Koxinga) se confronta aux hollandais et les expulsa de l’île en 1661.
Sous le règne de Koxinga, Taiwan devint une véritable enclave Ming qui défia pendant longtemps les Mandchous installés à Pékin (bah oui, parce que les gars, ils l’avaient mauvaise d’avoir perdu la guerre !). Mais pas de bol, en 1683, les Mandchous parvinrent à s’imposer et Taiwan devint officiellement partie intégrante de l’empire chinois. C’est ballot quand même !
Pendant les deux siècles suivants, des flots réguliers d’immigrants, surtout des provinces de Fujian et Guangdong, arrivèrent sur l’île. En 1894, le Japon et la Chine se mirent en guerre (à cause d’un problème avec la Corée…) et les Chinois furent défaits en 1895. Taiwan fut alors cédée aux Japonais et resta japonaise pendant les 50 années qui suivirent jusqu'à la Seconde Guerre Mondiale(on peut d’ailleurs toujours observer des bâtiments coloniaux japonais dans la capitale). Un peu comme nos tirailleurs sénégalais, de nombreux taiwanais furent enrôles dans l’armée japonaise et tués sur les champs de bataille. Taiwan fut même bombardée par les puissances alliées.
Les puissances fascistes de l’Axe ayant perdu la guerre, la Chine retrouva sa souveraineté sur Taiwan après les accords de Yalta. Et alors après ça se complique… Pour faire simple, en 1949, les communistes renversèrent la République de Chine (ROC) du Dr Sun Yat Sen et de Chiang Kaishek et établirent la République Populaire de Chine (RPC). Les Nationalistes du KMT (Kuomintang), Chiang Kaishek à leur tête, se réfugièrent alors à Taiwan (décidément quand y’a des problèmes, les gens se barrent toujours à Taiwan… !), emportant avec eux le drapeau et la constitution de la République de Chine.
Le KMT a toujours considéré son séjour à Taiwan comme provisoire, pensant que le jour viendrait où ils reprendraient la Chine de la main des communistes. Comme chacun sait, ce jour n’est toujours pas arrivé et les cocos sont toujours bien installés à Pékin…

En octobre 1971, l'Assemblée générale des Nations Unies adopta une résolution reconnaissant que le gouvernement de la République Populaire de Chine était l'unique représentant de la Chine aux Nations Unies, et que la République populaire de Chine était l'un des cinq pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Ensuite, Taiwan perdit la reconnaissance diplomatique de nombreux pays, à commencer par les Etats-Unis.
Aujourd’hui, Taiwan, ou plutôt la République de Chine à Taiwan, est toujours en quête de son identité et demeure sur le plan international une nation de facto. Seuls quelques pays (comme le Burkina Faso) la reconnaisse et possède une ambassade à Taipei (les autres pays, comme la France, ont un Institut, qui joue en fait le même rôle qu’une ambassade…).

Ainsi, pratiquement le monde entier reconnaît qu'il existe une seule Chine dans le monde, que Taiwan est une partie inaliénable de la Chine et que le gouvernement de la République populaire de Chine est l'unique gouvernement légal représentant toute la Chine.

Officiellement, Taiwan et la Chine sont d’accord sur un point : une seule Chine. En fait, il s’agit d’un problème idéologique (le gouvernement de Taiwan ne veut pas retourner à la Chine tant que les communistes seront au pouvoir) mais surtout économique. En effet, comme je l’expliquait, la plupart des taiwanais viennent des provinces chinoises de Fujian et de Guandong. Ainsi, les liens économiques entre Taiwan et ces deux provinces de la Chine (très dynamiques économiquement) sont forts et une grosse partie de leurs ressources économiques est captée par Taiwan. Un manque à gagner sans précédent pour Pékin…

Alors de temps à autres, Taipei et Pékin tentent de s’intimider. Le président de Taiwan prévoit par exemple d’organiser un référendum sur l’indépendance de Taiwan, pendant que la Chine envoie quelques missiles au large des côtes taiwanaises…

Plusieurs experts prévoient une guerre entre les deux territoires d’ici quelques années. Si cela arrivait, ce serait plutôt inquiétant… En effet, même s’ils ne la reconnaissent pas officiellement, les Etats-Unis soutiennent Taiwan et par exemple, la France soutient fortement la Chine. Après la Russie et les terroristes, les Etats-Unis devront bien se trouver un nouvel ennemi. Pourquoi pas la Chine ?

Au quotidien, tout cela n’est bien sûr pas perceptible et entre les taiwanais, l’opinion est plutôt partagée.

Désolé pour ceux qui n’aiment ni l’histoire, ni les sciences politiques mais ces quelques précisions sur la situation de Taiwan était indispensable pour comprendre le contexte de mes futurs récits…

PREMIERS PAS A FORMOSE…

Ainsi donc, je mets le pied en territoire taiwanais (ou chinois… à vous de choisir maintenant !) le 6 septembre, après quelques jours d’escale en France… Bienvenu en Orient ! Nouvelle terre, nouveau continent ! Nouvelles perspectives, nouvelles opportunités !

Je récupère mes bagages, passe la douane et sors. Vous savez, cette grande porte avec la barrière où les gens attendent tout serrés, une pancarte à la main. « Bastien ! Welcome to Taiwan ! ». La personne qui tient cette pancarte s’appelle Wallis et m’attend depuis plus d’une heure, mon avion étant arrivé avec du retard. Nous faisons connaissance et quelques minutes plus tard, je me retrouve dans la voiture de son père, direction Taipei. J’apprends plus tard que cet homme que je ne connais pas a quitté son travail en pleine journée pour venir me chercher. De même que son épouse que l’on retrouve un peu plus tard dans un restaurant de la ville. Ils m’invitent à loger chez eux jusqu’à ce que je puisse trouver une place en résidence universitaire.

... Voilà comment, quelques heures seulement après mon arrivée , je me suis retrouvé à apprécier à la table d’une famille taiwanaise le goût de la cuisine et de l’hospitalité locales…

Les premiers jours sont occupés à me familiariser avec la ville et à savourer les observations de « premier niveau ». Pour n’en citer que quelques-unes… les toilettes chauffantes qui peuvent même vous nettoyer les fesses ; les lits durs comme le sol ; l’importance de la propreté de l’espace de vie intérieur ; la circulation et la pollution ; la présence impressionnante des hautes technologies ; les humeurs du climat…

Deux jours après mon arrivée, Wallis m’aide à m’installer sur le campus de l’université. Je fais la connaissance de mon colloc’. Un Taiwanais de 28 ans, étudiant en droit qui porte le nom de Sheng Lung (« Dragon levé »… rien que ça !). C’est avec lui que je partagerai les 20 m2 de notre chambre pendant les prochains mois. Le bon plan, c’est que ma chambre donne sur le toit du bâtiment. Alors le matin, quand il fait beau, je prends mon petit déjeuner face à la montagne. Au loin, on aperçois la mer… J’étudie en effet à l’Université de la Culture Chinoise, perchée sur la montagne Yang Ming, sur les hauteurs de Taipei. Un magnifique campus à quelques minutes du Parc National et à 30 minutes en bus de la ville. A l’entrée de l’uni., un petit village où se mêlent restaurants et petits bouiboui en tout genre nous permet de manger bien à pas cher et acheter le nécessaire.

C’EST VRAI ÇA AU FAIT…

Pourquoi suis-je ici ? C’est vrai ça au fait… Qu’est ce que je fais à Taiwan ?!! Un matin, en me réveillant, la question surgit mais je ne me souviens plus de la réponse. Ou plutôt, je n’ai jamais vraiment pris le temps d’y penser !

Alors voyons… Au Burkina, j’avais de bonnes raisons d’y aller ! Mais là… ?! A première vue, je ne comprend rien à la langue, je ne connais personne… et j’habite avec un Taiwanais qui reste toute la nuit collé devant son ordi ! C’est pas gagné pour faire un remake de l’Auberge Espagnole !
Ah ça y est, je me souviens ! Je suis venu pour apprendre le chinois ! Mmm…mais pourquoi ?!! Je n’ai pas vraiment envie de vivre ni de travailler en Chine… Bah alors ?! Qu’est-ce que tu fais là Médard ?!!

Je vais vous confier un secret. Je ne suis pas venu pour apprendre le chinois, ni même pour vivre l’expérience du gentil Erasmus... Non. Ma motivation demeure ailleurs.

- Pendant les premières années de la vie, on (vous) apprend à lire, à écrire, à compter. On (vous) apprend ce qu’il faut et ne faut pas faire. Mais personne ne vous apprend à respirer, à communiquer, à se faire des amis, ni même à penser… Et surtout, personne ne vous apprend à apprendre.

Voilà ce que je suis venu faire à Taiwan. Je suis venu pour apprendre et réapprendre. Et surtout, pour apprendre à apprendre.

Les ingrédients sont simples… Prenez un pays très éloigné, géographiquement et culturellement. Un pays dont vous ne parlez pas la langue et où vous ne connaissez personne. Mais un pays où les conditions d’apprentissage sont bonnes, dans un cadre sympathique – voire inspirant. Prenez ensuite une des langues les plus difficiles à assimiler, un colloc’ qui parle suffisamment peu anglais pour vous pousser à parler cette langue, un travail de tuteur, un mentor bien mûr, de la nourriture saine, un soupçon de sport et une bonne dose de lecture. Mélangez le tout. Ne laissez pas reposer et fermez le four pendant plusieurs mois. Sans préchauffage, surtout.

APPRENDRE À APPRENDRE

Le chinois est une langue très intéressante en ce qu’elle présente un modèle de raisonnement et une logique radicalement différents des langues latines. Et surtout, son apprentissage, non seulement entraîne la mémoire, mais enseigne persévérance, maîtrise de soi, et patience. Et enfin, le chinois offre une plateforme extraordinaire pour observer et comprendre les mécanismes de l’apprentissage.

« Il était une fois un paysan du Sud de la Chine. Il se hâtait de pouvoir récolter son blé et ainsi, chaque matin, il tirait légèrement chacune des pousses dans l’espoir qu’elle croissent plus vite. Au bout de quelques jours, les pousses se flétrirent. »

J’aime bien cette petite histoire car elle illustre parfaitement la philosophie de l’apprentissage du chinois.
Il existe plusieurs milliers de caractères chinois et pour bien comprendre, lire, et s’exprimer, il faut en connaître au moins 5 000. Je suis arrivé à Taiwan en en connaissant 80… En conséquence, j’ai pu vivre (pour la première fois avec une telle intensité) la fameuse barrière de la langue. Très peu de Taiwanais parle anglais et en général, peu d’informations sont traduites dans la langue de Shakespeare. Dans les bus, les restaurants, les panneaux de signalisation… tout est à peu près écrit uniquement en chinois. Dans un tel contexte, apprendre la langue devient une condition du survie. Heureusement, j’ai deux bras et un sourire pour communiquer pour les choses basiques !

La classe des étudiants d’échange à laquelle j’appartiens est composée de coréens, japonais, deux allemands et deux français (dont moi… ;-). Pratiquement tout le monde a un niveau très correct de chinois. En gros, je suis le seul guignol qui vient d’une école de commerce, qui ne parle pas chinois et apparemment, tout le monde (sauf moi) se demande bien ce que je fais là. Alors je me suis organisé. En cours, un pote allemand d’origine indienne avec qui je m’entend très bien me traduit et m’explique de quoi on parle… Et en parallèle, je prends des cours particuliers 8 heures par semaine avec une étudiante Taiwanaise. Les profs commencent à me connaître, surtout la prof de grammaire. Bien souvent, au milieu du cours, elle s’arrête et me regarde. « Bai Shi Ting*… Dong bu dong ? » (Bastien, tu comprends ?) et je réponds en souriant… « Wo bu dong, dui bu qi ! » (en gros : désolé mais j’capte que dalle !). Et puis elle tente de m’expliquer (toujours en chinois...). Parfois je comprends, parfois non... Parfois j’essaye de répondre un peu au pif, je bredouille quelques mots et tous les coréens se poilent !
Ah ça… on se marre en cours ! Heureusement, je prends tout ça pas très au sérieux et j’ai désormais appris à rigoler de moi-même… Je pourrais être gravement frustré par cette non capacité à communiquer, mais bizarrement, ça n’entame pas ma bonne humeur et encore moins (au contraire !) ma motivation à apprendre. Parfois, je m’en vais seul à la ville et je tente de me débrouiller tout seul, mon petit dico à la main. Et figurez-vous que je m’en sors ! L’autre fois, j’ai mis une heure dans la même rue pour trouver l’institut américain… mais je m’en sors ! ;-)
Et quel plaisir quand vous parvenez à échanger quelques mots en chinois avec un camarade de classe japonais ou coréen et que vous comprenez pour la première fois la question du prof (ça m’est arrivé hier… Elle m’a demande si j’avais vu le film Tigre et Dragon, et si j’avais aimé) !

Pour le reste, je fais de l’accompagnement aux devoirs à des enfants français expatriés, quatre soirs par semaine. Cela me permet de comprendre comment les enfants apprennent et de réviser mes règles de grammaire et mes tables de multiplication ! Sinon, je donne des cours de français à deux étudiants taiwanais, 6 heures par semaine. Et le reste du temps est occupé à étudier, à lire, à faire du sport (Tai Ji Quan, badminton et de temps à autres volley et rando) et à sortir (avec des amis de classe ou des amis de l’AIESEC Taiwan). J’ai pas encore expérimenté le karaoké…

Ah.. J’oubliais… ! Je me suis greffé à un cours du département d’anglais. Le cours, intitulé « Philosophie de la Vie », a attiré mon attention et je me suis donc rendu au premier cours en total clandestin. Le prof, un sino-américain, sorte de philosophe un peu déjanté à la croisée de l’Occident et de l’Orient, m’a accepté les bras ouverts. Le cours consiste en une discussion sur tout et n’importe quoi, et cela me permet de mieux comprendre les mentalités des Taiwanais(es), l’objectif affiché du professeur étant de faire réfléchir les étudiants sur la Vie en général. Au moins un cours que je comprends et auquel je peux participer… :-)

* Bai Shi Ting, c’est le nom chinois que m’ont donné des amies de l’AIESEC que j’avais rencontré au Canada en 2002. Cela veut dire en gros le « Guerrier blanc bien équilibré »… rien que ça !

TRUSTING LIFE AND LOSING CONTROL…

Pour résumer, me voici donc pour quelques mois en Asie à profiter d’une expérience toute nouvelle et à laisser faire la vie. Car en laissant faire la vie… c’est finalement comme ça qu’on a les meilleures expériences et que l’on fait les meilleures rencontres… !

- La semaine dernière par exemple, je me suis rendu à la réunion des parents d’élèves de la classe des enfants que je suis. Devant moi, une dame africaine a attiré mon attention et lors des présentations, j’ai noté que son nom (et son accent) était purement burkinabé. A la fin de la réunion, je suis allé la voir, nous avons discuté et elle m’a remis sa carte de visite… Mme SAWADOGO, Epouse de l’Ambassadeur du Burkina Faso à Taiwan. J’irais sans doute rendre visite à son mari un de ces quatre…

- Un samedi ensoleillé, je pars pour une petite randonnée dans le parc national. A peine ai-je commencé à marcher sur le sentier qu’un homme d’une trentaine d’années m’accoste. Nous faisons connaissance. Il est policier, père de famille et vient régulièrement marcher pour travailler sa respiration et son esprit. En quelques minutes, il devient mon guide de montagne, me mène jusqu’au sommet, aux sources chaudes et me fais part de ses conseils en matière de marche et de respiration. Nous restons en contact et nous irons prochainement remarcher ensemble.

Ce qui est formidable, c’est que pour la première fois depuis longtemps, je ne cherche aucun accomplissement. Juste des pistes, des questions, des réponses, des réflexions, des rencontres… Et finalement, l’aventure en est d’autant plus riche...

Parfois, en classe, je me demande si j'aurai les capacités de suivre le rythme et si je réussirai mes examens... Je ne connais pas la réponse mais je sais qu'un brin de folie ne fait pas de mal. Et comme le dit un proverbe chinois... "Celui qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il le croit".

Ce qui importe, c'est de choisir sa folie.

Zai Jian !

Bastien, lost in translation

2004-09-28T17:54:00.000+02:00

Calligraphe à l'ouvrage...

2004-09-27T20:04:00.000+02:00

Light in the Shihlin Night Market...

GLOBE TROTTER n°5 – Et si c’était la fin du début…

2004-08-30T19:14:00.000+02:00

- 08 septembre 2004, Taipei - TAIWAN.

Vous avez remarqué ? Lorsque que les vacances d’été se terminent et que la rentrée se profile à l’horizon, ou bien que les membres d’une famille se séparent après avoir célébré tous ensemble une fête et que chacun reprend la route… il y a toujours quelqu’un pour soupirer, comme pour se rassurer et réconforter son entourage… « Ah, toutes les bonnes choses ont une fin ! ».

Mardi 24 août, 3h30 du matin. La nuit est calme à Ouagadougou. Les rues sont vides, les étales désertées. Je traverse la ville à l’arrière d’un taxi compteur. Cette traversée de la ville, que j’ai fait des dizaines de fois sur ma petite mobylette a cette fois comme un air solennel. Car ce matin, ou plutôt cette nuit, je ne rend pas visite à un ami, ni me rend à mon travail. Non, cette fois, nous faisons route vers l’aéroport. Assis sur la banquette arrière, je vois défiler sous mes yeux humides ces rues que je connais désormais par cœur. Le chauffeur me parle mais je n’entend pas. En fait, ce ne sont pas tant les rues que je vois défiler, mais les mille images de mon séjour…

7h30. L’avion prend son envol. Par le hublot j’aperçois la ville qui est déjà animée. Comme chaque matin, les rues s’agitent avec une rapidité surprenante, comme si les gens ne prenaient pas le temps de se réveiller, comme si la ville sortait de son sommeil en un instant seulement, sans transition.

A ce moment, j’ai le cœur gros. J’ai le cœur gros, certes, mais je ne soupire pas. Comme souvent, plutôt que de me laisser emporter par le sentiment facile de tristesse et de nostalgie qui entoure souvent les moments de « fin », je préfère penser tout bas… « Voici donc arrivée la fin du début… ! ».

Bonjour à toutes et à tous !

Tout d’abord… toutes mes excuses pour le retard accusé par la production de GT…

A l’heure où j’écris ces lignes, le vent et la pluie frappent avec une violence toute tropicale la fenêtre de ma chambre sur la montagne Yang Ming qui surplombe Taipei. Je vous écris donc de Taiwan et j’ai dépassé depuis quelques semaines le temps de clore cette première « saison » de Globe Trotter. Je pourrais enchaîner sur mes nouvelles aventures à Formose mais cela serait un peu facile…
Pour ceux qui avaient hâte de savoir comment manger des noodles avec des baguettes ou s’éclater au karaoké…il faudra attendre car je me dois encore de quelques lignes « couleur Burkina » !

Ce message sonne ainsi la fin d’une expérience sans pareil, de victoires savoureuses et de rencontres hautes en couleurs… Le défi était grand : reconstruire ma vie sentimentale, préparer mon avenir professionnel, valider certains choix d’orientation et poursuivre des chantiers associatifs entamés l’an passé. En toute modestie, je peux dire avec un peu de recul que je suis plus que comblé à l’issu de ces quelques mois passés sous les tropiques.

Mais passons… !

Lundi 9 août. 8h15 du matin. Je me rends au bureau au Ministère de l’Agriculture. Ce matin, j’attends, non sans une certaine appréhension, un courriel de mon superviseur de mission qui doit valider (ou non) mon travail. Ce dernier, de retour de Palestine, a parcouru le document en question et en est satisfait. Je termine donc ma mission avec quelques jours d’avance.

Ces quelques jours, je les passe à profiter de la ville, à passer du temps en compagnie de ma petite amie, à régler les derniers détails avant l’ouverture de notre petite entreprise et à préparer notre visite dans sa famille au Togo.

Le Togo est le plus petit pays d’Afrique de l’Ouest. Sur la carte, il apparaît comme une languette de terre coincée entre le Ghana et le Bénin.

- Je lisais l’autre fois les témoignages d’un polonais ayant voyagé dans de nombreux pays d’Afrique à l’époque de la décolonisation. Dans son livre, il s’exprime en ces mots : « Ce continent est trop vaste pour être décrit. C’est un véritable océan, une planète à part, un cosmos hétérogène et immensément riche. Nous disons « Afrique », mais c’est une simplification sommaire et commode. En réalité, à part la notion géographique, l’Afrique n’existe pas. » Il suffit de passer d’un pays à l’autre pour constater en effet, que, s’il existe des similarités culturelles et physiques, l’appellation « culture africaine » est une illusion à mon sens. Les peuples qui résident dans ces pays ont une histoire distincte et la culture qui va avec. Les Tutsis du Rwanda, les Peuls du Mali et les Ewe du Togo par exemple sont aussi culturellement distants (ou proches), je pense, qu’un hongrois, un tunisien et un français. -

Le Togo justement, nous y partons avec Sena, le dimanche 15 août. L’incertitude - omniprésente au quotidien - caractérise notre voyage. Tout d’abord, sa famille n’est pas prévenue de notre arrivée. Ensuite, je n’ai pas de visa, mais « on dit » qu’il est possible de l’obtenir à la frontière. Et de surcroît, il n’y a pas de véhicule régulier de la frontière burkinabé à notre point de destination, mais comme c’est jour de marché, il y aura sans doute des « occasions ». On verra ma foi !

- Le degré d’incertitude est une composante de l’interculturel qu’il m’arrive d’observer quand je suis à l’étranger : comment les gens réagissent dans une situation incertaine ?
Comme se plaît à dire mon amie, « ce qui est sûr, rien n’est sûr ! » !. Pour moi, qui, en occidental averti, m’illusionne à vouloir contrôler le réel et à maîtriser mon environnement, cette philosophie résumée en une phrase fait choc ! -

Nous arrivons à la ville frontière vers 11h30, Cinkanssé. On se fait transporter jusqu’au poste de douane en zemidjan, les taxis motos locaux. On passe un pont et on arrive au poste de douane. Il faut le savoir ! Une petite cahute en bois et tôle avec un guichet en grillage rouillé, voilà la douane ! L’officier inspecte mon passeport et me tamponne un visa pour 15 euros. Un peu plus loin, un autre officier fait semblant de fouiller nos bagages et nous voilà en territoire togolais. Un objectif désormais : trouver une « occasion » pour nous emmener jusqu’à Mango, la ville où nous nous rendons.
Quand c’est jour de marché, les occasions ne manquent pas. Plusieurs dizaines de taxis brousses (des petites fourgonnettes de 20 places que l’on remplit à 30 bien tassés !) attendent patiemment (ou pas !) l’arrivée des voyageurs sur une grande esplanade. Plusieurs jeunes accourent vers nous, chacun essayant de nous rabattre vers leur véhicule.
Fatigué, je demande en bon français : « A quelle heure ça part ? » En posant la question, je réalise l’absurdité d’une telle préoccupation et je le mesure au regard du jeune rabatteur. Et en guise de réponse, j’obtiens l’affirmation classique : « Pas de problème. Ça part tout de suite ! ». Comprendre en fait : ça part quand c’est plein ! Sur le toit du véhicule, j’aperçois deux bagages seulement et sur le banc, deux clients déjà endormis. Je pense tout bas : « On est pas parti… ! ». Il est 12h00.

Je m’assoie sur un muret et me plonge dans un livre. De temps à autres, je lève la tête et regarde combien de nouveaux voyageurs sont arrivés.

16h30. Alors que le soleil commence à descendre et que l’atmosphère s’adoucit, les gens semblent s’activer. Chacun sort de son mode « veille », se lève, s’étire. On dirait que ça va partir.

Nous arrivons finalement à Mango de nuit. La nuit est noire. Les rues ne sont pas éclairées et je ne vois pas où je marche. Je sens juste que le sol est sablonneux et plutôt irrégulier. J’aperçois des silhouettes à la lueur des lampes à pétrole posées sur les quelques étales qui ponctuent le chemin. Je me laisse guider par Sena qui, ayant vécu son enfance ici, connaît le quartier comme sa poche. L’ambiance est mystérieuse. On longe un champs de maïs et soudain, mon amie ralentie : « voilà, c’est ici ! ». Je ne vois rien.

Ici pas de sonnette, alors on frappe dans les mains pour s’annoncer. On entre dans une cour et je devine trois personnes derrière la flamme timide de la lampe posée au sol. Sena s’annonce et après un moment d’hésitation, quelqu’un lui saute au cou (j’ai su plus tard que c’était sa cousine). Moi, j’observe dans un premier temps, je ne comprends pas la langue. Sena salue sa tante, puis sa grand-mère, sans contact physique. Elle me présente enfin.

- Les salutations en Afrique, c’est un véritable rituel sur lequel il mérite de s’arrêter ! Il y a tout un protocole à respecter, en tout cas dans les villages (les villes étant ce qu’elles sont : des machines à individualiser !). On ne salue pas de la même façon que l’on s’adresse à une femme, un homme ou un vieux. La salutation diffère également du moment de la journée. A Mango, chez les Anoufos, on s’incline légèrement en tenant la main de l’autre (ou en joignant sa main gauche dans sa main droite, comme pour applaudir), et on détourne le regard en signe de respect. Commence alors une série d’échanges: « Comment vas-tu ? – Bien – Et ta femme ? / Et ton mari ?- Bien – Et les enfants ? – Bien – Et les activités ? – Bien – etc, etc… ». Cela peut durer longtemps, la durée du rituel et le détail des amabilités étant généralement proportionnel au respect que l’on porte à l’autre. Autre originalité : on se salue plusieurs fois par jour, à chaque fois que l’on se revoit (toutefois, l’échange est plus bref lors des autres salutations). Chez les Mossis du Burkina, quand on s’absente pour une longue durée, il est de coutume de serrer la main gauche (normalement interdite) pour montrer que l’on reviendra au pays…. pour serrer la droite ! Et lors d’un retour après un long séjour à « l’extérieur », au lieu d’une grande embrassade et de se faire la bise, on se cogne légèrement la tête. L’apprentissage des salutations est un passage indispensable.-

Ainsi donc, chaque matin, et chaque fois que je reviens à la maison, la grand-mère de Sena me salue dans le dialecte local. Je ne comprends pas les questions mais de toute façon, il n’y a qu’une réponse possible : « Laafia », c’est-à-dire « Bien ». Chaque fois, ça la fait rire de m’entendre bredouiller quelques mots dans la langue du coin. En même temps, je gagne son respect.

La distance culturelle est énorme et les deux premiers jours, je me sens comme un intrus. Je ne sais pas où est ma place… Je laisse donc mon impatience de côté et m’habille d’humilité. J’essaye de me faire un hôte discret mais présent. Au fil des jours, le contact s’établit. Je fais ma lessive à la main, je vais au marché seul (sans me faire enfler comme un bleu…), j’aide à la cuisine, je vais chercher l’eau au puit, je mange à la main comme tout le monde… Petit à petit, par des choses simples, je gagne un morceau d’intégration.

C’est pendant des jours comme ceux-là que l’on réalise la diversité qui anime le monde et chanceux sont ceux qui peuvent la vivre…

Les jours qui ont suivi notre retour de Mango ont été occupés à préparer mon départ, sur le plan logistique mais surtout émotionnel (soit dit en passant, si je ne réussis pas dans la microfinance, je peux toujours ouvrir un cabinet conseil pour relation à distance et management de l’interculturel en couple !). Sena et moi avons assisté au mariage de deux amis le samedi. Puis, comme pour rappeler que l’on ne contrôle rien, une crise de palu. a affaibli Sena jusqu’à mon départ. Rien de grave, Dieu me préserve.

Il est 1h30 du matin à Taipei, Taiwan. La pluie ne cesse apparemment pas.

J’ai essayé durant ces numéros de GT de partager quelques moments, images, enseignements, rencontres qu’il m’a été offert de vivre en terre africaine. Entre partage et pudeur, j’ai tenté d’apporter un brin de relativité au quotidien parfois étouffant et un peu de diversité d’un continent mal connu et injustement traité. Je n’ai - pour ainsi dire - rien vu de l’Afrique et je suis conscient du caractère (très) réducteur de mes analyses… mais j’ai appris que le partage fait grandir et l’échange fait progresser. Certains écrivent leurs mémoires quand il arrive à l’âge de la retraite. Je préfère les témoignages sans recul, tant pis s’ils sont pleins de naïveté et d’innocence.

Une page s’est tournée. Certains diront que les bonnes choses ont une fin… En ce qui me concerne, je tire un enseignement des quatre derniers mois, ou plutôt des deux dernières années : tout est bon à vivre. Il n’y a de début et de fin que ceux que l’on se fixent. Tout est affaire de cycles, processus et continuité. Alors finalement... ce n’est pas tant une fin ou un début, ni le début de la fin ou la fin du début. Juste la suite.

Bonne nuit !

Bastien

2004-07-02T16:42:00.000+02:00

Une concession à Derhogo

GLOBE TROTTER n°4 – Et si la Terre n’était qu’un seul pays…

2004-06-29T19:12:00.001+02:00

- Juillet 2004, Ouagadougou.

Bonjour à toutes et à tous !

Quelques semaines nous séparent maintenant du dernier numéro de Globe Trotter…

Pendant de temps-là…les Français ont eu le temps de perdre à la Coupe d’Europe ; les Américains ont pu bâcler, dans un désintérêt déconcertant, la transition à Bagdad ; les Présidents des huit plus grandes « puissances » mondiales, réunis dans leur bunker de Sea Island, ont pu se flatter l’ego et faire quelques déclarations pour le sport ; Bill Clinton a pu sortir sa biographie ; les européens ont pu élire leur parlement ; les indonésiens leur nouveau président et quelques irakiens bien remontés ont eu le temps de décapiter un coréen…

Pendant ce temps-là… le Burkina a gagné au football contre le Ghana 1-0 ; le Ministre de l’Agriculture tout puissant s’est accordé avec les Etats-Unis pour l’introduction des OGM au Burkina ; les paysans désespèrent de voir arriver les pluies et de voir germer les mils, niébé et autres arachides ;la Banque Mondiale et le FMI sont passés rendre visite histoire de faire le suivi de leur programmes d’ajustement structurel et feindre poliment de voir combien leurs mesures standards de privatisation et désengagement de l’Etat accroissent la misère sous les tropiques…

Pendant ce temps-là… un petit blanc a poursuivi son chemin sous le soleil ardant du pays des hommes intègres.

Pour ce nouveau numéro de Globe Trotter, j’ai choisi, à la demande de certains, de vous parler un peu de ma vie, de mon quotidien au Burkina.

Tout d’abord… où j’habite….

Pour ceux qui veulent m’envoyer un courrier, je n’ai pas d’adresse ! Ici, celui qui veut recevoir du courrier ouvre une boîte postale. Pas de boîte aux lettres, pas de facteur. Chaque fois qu’on me demande mon adresse ici, je donne la boîte postale d’une association que je connais. Ici, les gens ne résonnent pas en nom de rue et en numéro de maison… Alors si vous voulez venir chez moi, vous demandez le secteur 14 de Ouagadougou. Pour arriver chez moi c’est simple : si tu viens de la circulaire (comprendre le boulevard périphérique), tu prends le nouveau goudron (comprendre la route récemment construite et qui n’a pas encore reçu de nom), tu dépasses le mur de l’aéroport et avant le canal, tu prends à gauche à hauteur du maquis Nescafé. Après vous demandez le blanc qui habite au deuxième « 6 mètres » (comprendre les rues non goudronnées), la porte verte près du tas de bois, en face de chez le tailleur. Simple, non ?

En fait, ce n’est pas « chez moi » mais « chez nous ». En effet, mon cœur a repris vie depuis quelques temps. Elle s'appelle Yolande, elle m'apprend à revivre.

Ainsi, Yolande et moi vivons dans ce qu’on appelle des « célibatoriums », c’est-à-dire des petites cours avec une dizaine de petits logements « chambre-salon » de 20-30 mètres carrés. Une petite pièce tout d’abord avec un bureau, une gazinière, une bassine avec la vaisselle, quatre chaise en bois typiques Burkina. Et une chambre avec un lit, une moustiquaire et une vraie douche ! Eh oui, nous avons de la chance puisque nous avons une douche à l’intérieur. Pour les toilettes : un trou entre quatre murs dans la cour… pas de circuit d’égout à Ouagadougou. Le loyer est de 30 euros par mois, à payer cash au propriétaire qui passe de temps à autres. Ici, pas de contrat de bail… De toute façon, ça ne servirait à rien puisque même en cas de litiges, le système judiciaire n’est pas très développé. Pour l’eau, un robinet commun dans le cour et chaque mois, le propriétaire écrit le montant de la facture à la craie sur la porte d’entrée : ce mois-ci, pour nous ça fera 625 FCFA (soit 1 euro…). Les voisins « de pallier » sont pour la plupart des jeunes, étudiants ou actifs.

Je n’ai pas vraiment de routine mais je peux résumer une journée type… Le matin, réveil autour de 6h45… Je me lève, prends ma douche froide, et j’allume la radio, histoire de voir ce que les journalistes de RFI ont à raconter… Je fais chauffer un peu d’eau et vais cherche un bout de pain à la boutique du coin. Lait en poudre, confiture de banane…

Vers 7h30, je sors la moto (comprendre un mobylette Peugeot 50 qui ne dépasse pas 35 kms en descente… ;-) et prends le chemin du travail. Le plus souvent, mon amie me dépose car elle a aussi besoin du véhicule dans la journée.
Je travaille dans le quartier des Ministères, à 15 minutes de la maison. Pour m’y rendre, je coupe à travers les quartiers… une sorte de Paris Dakar dans les rues en latérite, slalom entre les chèvres, les bœufs et autres zébus, les vautours… salutations aux petits commerçants que je croise tous les matins… Une odeur de feu de bois s’évade dans les rues… J’arrive au niveau du canal qui fait le lien entre deux barrages de la ville, traversée de la décharge où une femme vend des bocaux au milieu des ordures… odeur de plastique brûlé. Quartier des menuisiers et des soudeurs puis j’arrive au goudron… J’arrive au niveau de la Présidence et du quartier des Ministères pour arriver à mon lieu de travail : le Ministère de l’Agriculture.

En effet, depuis deux semaines, je suis occupé par ma deuxième mission : établir un plan pour la mise en place d’appui à des coopératives artisanales. Pour cela, je rencontre les différents acteurs de l’artisanat au Burkina et plusieurs coopératives (travail du cuir et peaux, transformation agro-alimentaire, garagistes, beurre de karité, tissage, etc.). Ici, les artisans représentent 30% du PIB et le secteur emploie près d’un million de personnes (en majorité des femmes) qui s’organisent pour lutter contre la pauvreté. Leur principal problème : l’accès à un financement adapté. Ainsi, je travaille dans un service qui appuie une soixantaine de coopératives dans des domaines tels que la formation, l’accès au crédit et l’accès aux marchés. Ils travaillent notamment avec quelques boutiques Artisans du Monde de France dans le cadre d’un programme de commerce équitable.

La mission est très intéressante, même si les conditions de travail ne sont pas faciles (mon bureau se résume à une chaise… ;-) Chaque jour de nouvelles rencontres, de nouveaux enseignements, de nouvelles idées… La routine n’a jamais soulever des montagnes après tout…

Sinon, ma vie est ponctuée de sorties, rencontres AIESEC, lectures, week-ends en brousse, et bien entendu des moments de calme à la maison…
Ce que je mange… le plus souvent, nous cuisinons à la maison. J’apprends à faire la cuisine africaine… Sinon, on sors parfois au restaurant : le plat pour 50 centimes d’euros.

Ainsi, le temps file vite, trop vite… L’expérience gagne en substance, les premiers chocs culturels ne sont plus qu’anecdotes et les équilibres fragiles s’installent doucement. Je viens de passer le « cap » des deux mois à l’étranger et l’aventure prend une tout autre saveur. Comme dirait Romain Durris à son arrivée à Barcelone dans l’Auberge Espagnole, les rues où je me perdais sont maintenant familières, les visages intrigués de ma présence dans certains quartiers s’animent maintenant pour me saluer. Ainsi, l’exotisme s’estompe en même temps que les décors deviennent cadre de vie et même si on reste « le blanc », un esprit de citoyen du monde s’empare de votre conscience sans crier gare. Le Terre apparaît alors comme un seul et même pays. Un sentiment unique !

Je vous souhaite à tous un bon été !

Bastien

GLOBE TROTTER n°3 – Et si la vérité était ailleurs...

2004-06-14T19:09:00.000+02:00

Le 16 juin 2004, Ouahigouya.

C’est tout de même étrange…

C’est étrange… En partant de France, je n’entendais autour de moi que des gens, moi y compris, qui attendaient le soleil. Il est vrai. A la longue, la pluie agace, déprime et on finit par détester ce maudit crachin. Pourra t-on faire le vin d’honneur du mariage dans le parc derrière la mairie ? Fera t-il beau samedi prochain pour faire un barbecue sur les bords de Loire ? Est-ce qu’on pourra aller jouer aux boules dimanche après-midi ? Autant de questions qui, il faut le dire, tracassent le français moyen à l’approche de la période estivale…

Quelques milliers de kilomètres plus loin, le paysan burkinabé, lui, scrute le ciel pour une autre raison. Il n’aspire qu’à une chose : l’arrivée de la pluie ! Ici, une seule question occupe les esprits : quand va-t-on pouvoir commencer à semer ?
C’est ainsi…Certains attendent le soleil, d’autres la pluie. A chacun ses raisons. Mais ici, l’enjeu est tout autre. C’est plutôt une question vie ou de mort. Une sécheresse comme celle qui ont ravagé le pays dans les années 70 et c’est la famine qui menace alors, avec tous les désastres humanitaires que cela peut occasionner.

Car ici, dans les campagnes du Burkina (où rappelons-le l’espérance de vie ne dépasse pas 47 ans), on ne vit pas. On survit.

4h30 du matin. Le réveil sonne. Ce maudit réveil qui m’a agressé chaque matin de cette année à Angers sonne encore. Mais ce matin c’est différent. Car ce matin, il sonne le début d’une nouvelle aventure.
Lorsque je sors, les lueurs du jour sont encore à peine perceptible. Au loin, la prière résonne depuis la mosquée… J’ai à peine le temps d’attendre que j’aperçois Adama. Adama, c’est le chauffeur. Un bonhomme d’une soixantaine d’années qui s’habille soit en vert, soit en violet, et qui ne sort jamais, ô grand jamais, sans son bonnet de ski ! Un burkinabé pur souche.
Il démarre le 4x4 Nissan et m’embarque au passage. On va chercher Bassirou, mon collègue de travail, et c’est parti…. Il est 5h00. Cap au Sud !

Quinze jours, 1400 Kms, 50 heures d’entretien, 30 bouteilles d’eau et une intoxication alimentaire plus tard… me voici donc en train d’écrire ces lignes, ne sachant pas vraiment par où commencer.

Alors je vais débuter par cette image. Celle de cet enfant de Tougan, une petite ville de la province du Sourou. Il est 7h00. Bassirou et moi prenons notre petit déjeuner dans un petit bouiboui de quartier. En face de moi, à table, un homme mange en silence. Son petit déjeuner à lui : une soupe de poisson. C’est toujours mieux que la soupe de boyaux ou la tête de mouton ! Quelques mètres à côté, comme toujours, plusieurs enfants attendent et ne lâchent pas des yeux nos assiettes et bols, leur boite de conserve en bandoulière. Alors que je bois mon lait chaud, mon voisin de table prend un soin particulier à ne rien laisser sur la tête du poisson, pas même les yeux. Il termine, se lève et en quelques secondes, les enfants se précipitent et ramassent les restes qu’ils versent ensuite dans leur boite toute rouillée. Il y en un surtout, un petit, à peine assez de vêtement pour couvrir son corps maigre, qui cherche désespérément à sortir un bout de chair de la tête de poisson. En vain.

Ce genre de scène rythme ici le quotidien. Une simple illustration de la première des maladies : la faim.

Pour cette édition de Globe Trotter, je pourrais vous parler de mon intoxication alimentaire qui m’a tenu 3 jours au lit (Ah…amibe… quand tu nous tiens !), de mon mal de dos après plus de 1000 bornes de pistes (qui se résument bien souvent à un sentier où transitent les charrettes et les ânes), de mon anniversaire sans gâteau (Mon Dieu pauvre petit !), de mes carences en vitamine à bouffer que du riz et des pâtes… mais bon…

J’aimerais plutôt vous parler de mon expérience au cœur du monde. Là où le dénuement rend vrai. Là où rien signifie tout.

Mais je préviens par avance : ceux que les problématiques de lutte contre la faim et la pauvreté n’intéressent pas peuvent cliquer sur ‘Précédent’ et retourner à leur boîte de réception… ;-)

Pour ceux qui ont du temps pour lire… replaçons un instant les choses dans leur contexte…

Le Burkina se situe au 159ème rang mondial en terme d’indice de développement humain sur 162 pays classés. En queue de peloton et derrière le Burkina Faso on ne trouve, pour mémoire, que le Burundi, le Niger et la Sierra Leone.
Les résultats de la dernière enquête sur les conditions de vie des ménages ont permis d'estimer le seuil absolu de pauvreté à 72.690 F CFA par adulte et par an, ce qui équivaut à environ 110 euros. Sur cette base, la proportion de la population burkinabé vivant en dessous de la ligne de pauvreté s’établit à 45,3%. Cela s’explique notamment par deux facteurs : 80% de la population vit en zone rurale et la plupart (sur)vivent de leur production agricole. Ainsi, les gens se nourrissent essentiellement (voir seulement) de céréales (mil et sorgho principalement)cuisinés sous différentes formes.

Mais la production des exploitations le plus souvent familiales couvrent bon an mal an les besoins de la population, en fonction des régions. La zone du Sahel notamment, s’étalant du Nord du Sénégal jusqu’au Tchad, est dite zone déficitaire, c’est-à-dire que les stocks de céréales produits sont épuisés avant que le produit de la nouvelle récolte soit disponible (la récolte ayant lieu d’octobre à décembre). Ainsi, les bonnes années, le stock généré suffit à nourrir la famille jusqu’en juin. Mais bien souvent, la période dite de « soudure » commence dès le mois de mars. Pendant cette période, les populations survivent en achetant des céréales avec la recette d’autres activités. Par exemple l’élevage, le maraîchage (s’il y a de l’eau) ou la vente de biens. Si la famille n’en a pas la capacité, elle s’endette. Bien souvent, les années de sécheresse, les hommes se déplacent vers les villes pour essayer de générer un revenu par une activité quelconque. Certains font plusieurs centaines de kilomètres, parfois jusqu’au Ghana pour trouver du maïs...

Face au risque chronique de famine, les paysans se sont donc organisés en groupements afin de cultiver par exemple des champs collectifs et de défendre leurs intérêts. Ces mêmes groupements sont fédérés dans des organisations paysannes, qui, dans les années 80, ont mis en place des banques de céréales (aujourd’hui rebaptisées « Greniers de sécurité alimentaire »). Leur mission ? Acheter un stock de céréales à un prix le plus bas possible juste après la récolte pour les revendre au détail aux paysans à un prix accessible durant la période de soudure.

Voilà… le décor est sommairement planté…

Alors qu’est-ce que je fais au milieu de tout ça !

J’ai passé les quinze derniers jours à sillonner les campagnes de l’Ouest et du Nord du Burkina. Une vingtaine de villages en tout. L’objectif : évaluer la première campagne de financement d’un programme de sécurité alimentaire financé par le gouvernement belge. Au total, près de 100.000 euros ont été injectés sous forme de prêts pour renforcer les greniers de sécurité alimentaire et les autonomiser sur le moyen terme. Mon rôle : échanger avec les comités de gestion et les groupements afin de voir la gestion se passe, comment ils ont pu utiliser le fond et les impacts sur la communauté. Et ensuite consigner mes observations, analyses et recommandations dans un rapport. C’est en réalité plus complexe mais en gros, c’est ça…

Pour chacun des villages, le même rituel…

Nous arrivons après plusieurs kilomètres de piste étroite. Ce n’est déjà pas souvent qu’un véhicule accède dans certains de ces villages. Alors quand il y a un blanc assis à l’intérieur, c’est encore moins banal… C’est ainsi que les enfants accourent, entre peur et curiosité…
Bassirou, mon collègue burkinabé, et moi-même nous postons devant le local du grenier. Moins de dix minutes après notre arrivée, des habitants arrivent déjà avec des chaises, des bancs et une femme avec l’eau de l’étranger. Il s’agit le plus souvent d’un mélange d’eau (puisé comme il se doit dans le puit du village… ) avec de la farine de mil et du jus de tamarin. C’est très bon mais ça retourne le bide ! La plupart du temps, je trempe poliment les lèvres…
Une fois les membres du comité de gestion réunis (il faut souvent une bonne demi-heure pour aller les trouver à vélo dans leur champs…), la rencontre commence. Elle ne concerne que quatre personnes mais en réalité, une bonne quarantaine de personnes y assistent, entre les enfants qui s’asseyent autour de moi, les vieux et les curieux. Parfois, des personnalités du village tel que le délégué administratif, le conseiller du chef coutumier ou du village ou l’imam se joignent à nous et écoutent d’une oreille attentive.
La réunion dure bien souvent deux à trois heures, sous l’arbre à palabre… Souvent, un âne barrissant (l’âne barrit, n’est-il pas ?), un zébu ou un troupeau de chèvre passant viennent distraire notre attention. Le tout parfois rythmé par le bruit lointain régulier du mortier des femmes qui pilent le mil…
On commence donc par les salutations d’usage, ensuite les présentations puis j’anime le débat. Mes paroles sont traduites, et on me renvoie la traduction des discussions suscitées par mes questions. On parle de leur histoire, de leurs difficultés, des solutions envisagés, des impacts du programme de renforcement, de leurs espoirs… L’échange se fait parfois en 2, jusqu’à 3 langues (en effet, plusieurs ethnies cohabitent parfois dans un même village et les gens parlent souvent plusieurs langues… !). Beaucoup comprennent le français mais préfèrent s’exprimer dans leur langue.
Au terme de l’entretien, on échange nos marques de respect, encouragements et autres bénédictions (on me souhaite que j’ai une vie longue, que Dieu me protège et me préserve de tout danger sur mon chemin de retour, tout ça tout ça…). Enfin, en qualité de visiteurs, il nous faut « demander la route ». C’est-à-dire demander l’autorisation de partir. Je vous rassure, on nous la donne sans difficulté, après avoir reçu un présent (un coq blanc vivant comme le veut la tradition, sinon des poules, ou des œufs) et bien souvent après avoir été convié à re-boire un coup avant le départ (chouette alors !), voire à partager un repas (à la main bien sûr, dans un plat commun…). C’est comme ça que je suis tombé malade après avoir mangé un foie préparé dans des conditions pas vraiment optimales… Eh oui, pour le travail de terrain, il faut avoir l’estomac bien accroché car on ne refuse pas ! Pas facile d’être blanc en Afrique…

Tout ceci est vraiment difficile à décrire et à imaginer pour qui n’a jamais mis les pieds en Afrique de l’Ouest…

Ce que j’ai vu pendant ces quinze derniers jours, ce sont des hommes et des femmes, bénévoles, avec pour objectif de pérenniser le grenier et enrayer ainsi les ravages de la faim. Ces paysans et paysannes là, bien souvent analphabètes, le corps marqué par les carences, les mains trahissant un long travail de la terre, n’inspirent qu’une émotion : l’humilité.

En repartant de ces rencontres, je réalisais chaque fois combien tout est relatif, combien les Hommes peuvent avoir des destins différents…

Je me suis fait cette réflexion en particulier en repartant de la visite d’un village répondant au nom de Solimana. Alors que nous allions reprendre la route, un des responsables du groupement nous dit qu’il va nous confier une fille. C’est la fille de son frère et elle doit partir travailler comme domestique chez un ami à Bobo-Dioulasso, à 200 Kms vers le Sud. Il dit qu’il va profiter qu’on fasse la route jusqu’à Nouna, une ville voisine, pour la déposer là-bas. Il la cherche du regard et l’appelle. La fillette n’a que 8 ans. Elle porte sur le dos un bébé, sans doute une de ces nombreuses sœurs. On lui annonce que c’est maintenant qu’elle part. On lui avait sans doute déjà dit qu’elle partirait un jour pour aller travailler « à l’extérieur ». Elle change de visage, rentre chez elle et réapparaît quelques minutes plus tard, un petit balluchon en guise de bagage. Son visage est sans expression. Elle monte dans la voiture sans rien dire. Ses parents ne sont pas là pour lui dire au revoir. Seuls les enfants du village courent en criant derrière le véhicule. Pour la première fois de sa vie, elle quitte son village. Elle n’y reviendra pas avant au moins deux ans… voire plus. Ce qu’il l’attend : une vie de domestique dans une famille qu’elle ne connaît pas.
En discutant ensuite avec les gens, j’apprends que ces pratiques sont courantes. On donne sa fille à une famille pour qu’elle soit servante. Il parait que c’est mieux pour elle plutôt que de rester au village… « Là-bas », elle sera nourrit, logé et elle ira sans doute à l’école. Il parait.
Voilà… un destin décidé en quelques minutes. Ce matin-là, quand cette fillette s’est levée, elle ne savait pas que c’était la dernière fois qu’elle dormait chez elle avant longtemps.

Je pourrais raconter des dizaines d’histoires qui m’ont marqué durant ces visites. Mais j’aurais peur de lasser le lectorat…

En fait, c’est plus une accumulation d’images, de rencontres, de paroles qui ont fait de cette première opportunité de travail de terrain une expérience unique.

Plusieurs villages m’ont marqué. J’ai entendu des témoignages hilarants, d’autres poignants. Au fil des voyages, j’ai vu le travail de la terre évoluer… rythmé par les premières pluies. La labour, la préparation de la terre, la semence… Le tout sans aucune machine. Ici, la houe, la charrue et la main sont les seuls outils. On comprendra le rôle central du forgeron dans un village.
J’ai vu des enfants labourer avec un dromadaire (original !), j’ai vu des enfants faire des dizaines de kilomètres à pied pour rallier le centre d’examens du ‘Certificat d’Etude’, j’ai vu des villages hauts en couleurs où les femmes m’accueillaient en chanson, j’ai vu des villages tristes, j’ai mille visages me sourire, mille mains serrer la mienne… J’ai vu, pour un instant seulement, la vie simple. Une tout autre vérité.

J’arrêterai là cette tentative désespérée de transmettre un peu de l’ambiance d’ici. Je crois que c’est en vain… Alors venez voir ! Ce sera plus facile…

Pour info, techniquement, je reste encore une semaine pour achever mon rapport avant de rentrer à la capitale pour commencer mon deuxième stage. Dans les coopératives d’artisanat cette fois !

Portez-vous bien ! Et à bientôt pour de nouvelles aventures…

Bastien

GLOBE TROTTER n°2 - Et si c'était vrai...

2004-05-22T12:00:00.000+02:00

- Le 22 mai 2004, Ouahigouya.

Citoyens du monde, bonjour !

Lorsque le soleil rouge disparaît sur l’horizon encore brûlant, …révélant dans un spectacle richement coloré les silhouettes des femmes chargées rentrant vers leur concession, des enfants sur une bicyclette dont ils ont peine à atteindre les pédales… illuminant pour de derniers instants les flamboyants en fleur, baobabs et autres karités… alors c’est comme une étrange atmosphère qui s’installe. Les gens se détendent, les esprits se calment, les langues se délient, la chaleur s’adoucie, et dans un vent léger, autant discret que salvateur, milles lumières apparaissent ici et ailleurs. A première vue, on croirait ici que lorsque la nuit tombe (et elle tombe tôt), la vie s’arrête… Mais c’est un autre monde qui s’éveille, un monde où l’on ne voit pas mais où l’on apprend à écouter.

C’est dans cette ambiance apaisante que j’espère donc trouver l’inspiration pour vous conter les premiers jours de mon séjour…

En effet, vous l’attendiez… la première édition de « Globe Trotter » est arrivée ! Comme une petite fenêtre sur le monde, un vent venu d’ailleurs… je souhaite par ces messages non seulement partager modestement des instantanés, des morceaux de vie, des réflexions, susciter l’échange mais également, et surtout, mettre en partage des découvertes et apprentissages.

Alors rien de tel qu’une rapide mise en contexte de derrière les fagots pour animer les curiosités !

Le Burkina Faso (prononcer « Bourkina Fasso », littéralement « Pays des Hommes Intègres » en dioula et mooré) est un pays enclavé aux frontières du Sahel, entre Mali, Côte d’Ivoire, Ghana, Togo, Bénin et Niger. La population du Burkina est composée de 65 ethnies différenciées par leur langue, leurs traditions et coutumes (parmi les principaux groupes : Mossi, Peul, Gourmantché, Bobo, Bissa et Samo, Gourounsi…). A l’origine animistes (et toujours d’ailleurs pour la plupart…), protestants, musulmans et catholiques se côtoient dans une paix qui ne peut qu’inspirer respect dans le contexte international actuel.

Pas de plages et de cocotiers, pas de grandes forêts impénétrables, pas de montagnes… un pays à vivre plutôt qu’à voir et dont on ne peut se faire que l’hôte discret et humble… Un pays à la fois attachant et décourageant, fataliste et combatif… le tout dans une harmonie déconcertante de complexité.

Alors que suis-je parti faire dans cette contrée ? Outre le volet personnel, je suis ici pour deux, ou plutôt trois choses.

Le « stage » le plus formel tout d’abord : une mission pour SOS Faim, une organisation belge financée en partie par le Fonds Belge de Survie. En quelques mots, il existe au Burkina une grande insécurité alimentaire, de par la pluviométrie irrégulière dans le temps et l’espace, la désertification, la désertisation (désertification dû à l’homme), et d’autres facteurs, notamment humains (les populations vivent en quasi-totalité de céréales). Des greniers de sécurité alimentaires existent souvent dans les villages pour faire face aux manques pendant les périodes difficiles et en bref, un programme financé par la Belgique a été lancé pour renforcer les capacités de ces greniers, des entités qui les fédèrent et obtenir une autonomie pour 2007. Le tout est en effet chapeauté par la plus grande organisation paysanne d’Afrique de l’Ouest (les Naams). Pour faire simple, une équipe d’assistance technique (un Français nommé Dominique et un Burkinabé du nom de Maxime) assure le suivi de ce programme par le biais de visites plusieurs fois par an. La mission actuelle de mai étant courte, Dominique (un ancien de l’ESSCA) m’a proposé de compléter l’évaluation par un travail terrain afin de constater l’efficience du programme et notamment l’allocation d’un fonds de crédit de plus de 100 000 euros. En gros, j’accompagne pour le moment Maxime et Dominique dans leur évaluation et après leur départ la semaine prochaine, j’ai trois semaines pour parcourir la brousse, aller de village en village, évaluer l’impact de l’utilisation du crédit sur la sécurité alimentaire et soumettre un rapport aux bailleurs de fonds belges. En résumé, c’est à peu près ça… Une mission terrain donc extrêmement riche, au cœur des défis du développement, sur le plus important programme de sécurisation alimentaire du pays. J’oubliais… ça se passe à Ouahigouya, dans le Nord-Ouest du pays, au frontières du Sahel, à quelques kilomètres du Mali.
Par ailleurs, mon temps en juillet/août sera occupé par un travail à Ouaga. avec un Service d’Appui Conseil au Coopératives Artisanales (SACCA), dans les locaux du Ministère de l’Agriculture. Pour faire simple là encore, ma mission consiste à analyser les problématiques majeures de l’artisanat et construire, avec le président de l’organisation (François), un plan pour un fonds de crédit de manière à appuyer le développement de 67 coopératives artisanales, et qui pourrait déboucher sur un financement par une organisation française de financement solidaire (pour ceux qui n’ont rien compris, il s’agit en bref d’écrire un document pour obtenir des sous…). Une mission également d’une grande complexité où il va falloir faire beaucoup de terrain (visites de coopératives).

Sinon, je continue le chantier commencé pour monter un bureau AIESEC ici. Les choses ont déjà beaucoup avancées.

En bref, je suis un homme heureux et je n’ai pas de mal à me lever le matin ! Des responsabilités au cœur même des questions développementales, en interaction avec des gens très intéressants et coaché par un monsieur très compétent et plutôt renommé dans le milieu ! En effet, celui qui m’a lancé sur les deux missions, Dominique LESAFFRE (en quelque sorte mon « maître de stage » qui s’est proposé de m’aider à me former) est un personnage ! Etudes à l’ESSCA, gérant d’un hôpital au fin fond de l’Amazonie brésilienne pendant deux ans, instituteur au Gabon, il a travaillé sur de nombreux dossiers dans le domaine du financement du développement des pays du Sud et a parcouru une bonne partie de la planète, notamment l’Afrique…

Alors que s’est-il passé depuis que je suis arrivé ? Quelques moments clés…

Onze heures d’avion avec escale à Agadir et Bamako, arrivée à Ouaga, retrouvailles, découverte de la maison… Deux trois jours pour m’installer, m’organiser, me re-adapter, repérer les lieux… J’apprends aussi à faire la cuisine africaine (parfois à mes risques et périls… je vous déconseille fermement de couper du piment et d’ensuite vous passer la main sur le front et les yeux : 20 minutes sous la douche à frotter avec du savon pour faire ressortir le piment et calmer la douleur… !).

Dès dimanche, je suis parti pour Pô (frontière du Ghana, au sud), chez les Gourounsi, pour participer à la dernière journée de la Caravane des Métiers de l’Artisanat. Au programme de la journée : rencontre avec quelques officiels, cérémonies, visites d’ateliers d’artisanats, débats et film documentaire (en plein air bien entendu, au milieu de la place du marché…). Je pourrais écrire des pages sur les enseignements de cette journée… entre le protocole des cérémonies officielles africaines (du grand art !), les rencontres avec des rapatriés de Côte d’Ivoire (burkinabé anciennement expatriés qui ont fui la guerre vers la Guinée pour finalement se retrouver sans emploi dans leur village natal au Burkina), un bronzier, un menuisier, un tradi-praticien (médecine traditionnel…), une teinturière…
Un moment mémorable ! Je sers la main d’un vieil homme qui me salue sur la place du marché. En m’éloignant, je constate que dans son autre main, il tenait deux gros scorpions noirs. Il s’agit en fait d’un de ces vendeurs de poudre noire pour s’immuniser contre les piqûres de scorpions et de serpents. Son argument de vente ? Deux scorpions sur le torse et un dans la bouche….aucune effet !

Mardi, huit heures du matin, première réunion avec Dominique à son hôtel. Je décide de l’accompagner finalement pour toute la durée de sa mission. Je rentre faire mes bagages et une heure après, on est déjà dans le pick-up sur la route du Sahel… Pendant ces quelques jours, nous sommes donc au Siège de la Fédération des Naams avec l’équipe d’encadrement du programme. Les choses sont loin d’être simples… Un seul exemple : le gestionnaire financier avec qui je dois travailler est absent depuis plusieurs semaines. Cause ? Il dépérit à vue d’œil et tout porte à croire qu’il est atteint du sida… sans commentaire.
Réunions très animées les deux premiers jours et hier, visites de terrain. Pour se rendre dans les villages en question : route, piste et enfin une sorte de chemin caillouteux… le tout dans un décor quasi-désertique sous une chaleur à résoudre le problème français des retraites (on se comprend…).
C’est difficilement descriptible… des villages de banco, des tentes peuls (en paille), d’énormes baobabs, des enfants jouant au milieu de nulle part… et on arrive finalement. Dans cette région du Burkina, les gens sont très enclin à l’insécurité alimentaire (les gens vivent en grande majorité de leur récolte, qui est très souvent insuffisante pour alimenter le ménage toute l’année). J’observe leurs champs… quelques centimètres seulement de terre arable. Une grande pluie violente après avoir semer et la terre est lessivée, emportant avec elle autant de perspectives d’alimentation correcte et donc de survie.
Après la visite du Grenier de Sécurité Alimentaire (en gros un bâtiment permettant de stocker et vendre des céréales), on s’assoie sous l’arbre pour attendre le comité de gestion. Les enfants curieux, à demi nu, s’asseyent à nos côtés, et en attendant, on m’apprend à différencier le mil du sorgho. La réunion dure deux heures… un débat très intéressant dans l’art mossi… en mooré bien entendu (la langue des Mossi), traduit « presque » en simultané (pour ceux qui ont vu le film « Lost in translation », ça ressemblait véritablement à la séance photo avec le japonais… ;-).

Je terminerai ce message avec peut être une dernière expérience… le vent rouge ! Je m’explique…

Nous sommes actuellement en fin de saison sèche. Cela signifie que la chaleur est forte (un bon 45°C dans le journée / 30-35°C la nuit) et la pluie menace parfois, s’annonçant par un vent violent… La chaleur augmente jusqu’à ce que cela éclate enfin.
Mercredi en fin de journée, alors que l’on finissait la réunion et s’apprêtait à sortir, Amidou rentre dans le bureau en criant : « La poussière… la poussière arrive ! ». Tout d’abord, je ne comprends pas… Et soudain, l’électricité coupe, la pièce s’assombrit et comme un énorme fracas survient… J’entrouvre la porte… A l’extérieur un vent violent rouge a envahit l’atmosphère, comme un brouillard de sable. On ne voit pas à 10 mètres. La poussière est en suspens partout, elle rentre dans les pièces, les poumons… J’apprends en fait qu’il s’agit d’un phénomène rare (3-4 fois par an) : les résidus de tempêtes de sable venant du Sahara… ravageant sur leur passage les cultures et transportant avec elles leur lot d’épidémies.

Je m’arrêterai là pour ce soir… dix jours seulement et déjà mille souvenirs. Je vois que mon p’tit compagnon margouillat est déjà endormi et je vais aller suivre son exemple…

A très bientôt pour un prochain épisode… ;-)

Bastien

GLOBE TROTTER n° 1 - Free at last ?

2004-04-30T17:55:00.000+02:00

Le 15 mai 2004, Ouagadougou.

Je n’ai jamais aimé le dimanche. Surtout le dimanche après-midi.

Et pourtant… en y réfléchissant, le dimanche est bien le jour clé de la semaine. Pour bien des gens, l’intensité de la semaine est comme une boîte dans laquelle il n’y a ni l’espace ni le temps d’y mettre ce qu’on voudrait. Alors le samedi arrive, tout aussi fatiguant, comme l’illusion d’une soupape : un temps pour rattraper ce qu’on n’a pu faire pendant la semaine. On fait les courses, on emmène les enfants au sport, on nettoie la maison et on prépare sans tarder le dîner car ce soir, on reçoit !
Et soudain, sans crier gare : le dimanche ! La matinée pour se reposer. Et puis, le dimanche après-midi : pas de programme, libre, au choix !
On n’y fait des petites choses. On lit, on jardine, on discute avec les voisins par-dessus la haie, on joue avec les enfants. En deux mots : on bricole ! Quand arrive le soir, l’après-midi nous semble être passé vite et un drôle de sentiment nous envahit que finalement on aurait pu mieux organiser son temps, ou bien qu’on aurait pu faire plus de choses, ce qui revient au même. Et puis on se rassure, et on se dit que c’était finalement un temps de transition bien indispensable avant de reprendre la semaine, et puis qu’après tout, ce n’était qu’un dimanche après-midi !

Après une semaine d’intense travail pour l’AIESEC France, un samedi salvateur en Afrique, mon dimanche après-midi à moi a duré huit mois… Le temps de faire la paix avec le passé, de réapprendre le présent et de préparer l’avenir.

Huit mois, et pas un jour de plus ! Il est grand temps que la semaine reprenne ! Comme l’a dit un jour un fameux personnage (qui selon les dires avait l’habitude de marcher sur l’eau…) : « Dans un four ouvert, le pain ne cuit pas ». Et puis, c’est pas le tout mais les rêves donnent du travail !

Alors c’est (re)parti ! Refermons le four pour seize mois, trois destinations et autant de diversité et d’expériences ! Burkina Faso, Taiwan et États-Unis : tout un programme…

Mesdames, Messieurs, le cadre est ainsi posé… Je vous invite donc, si le cœur vous en dit, à en partager quelques morceaux à travers les messages qui ponctueront cette période… !

Après le Loft, la Star Ac’ et Fear Factor… je vous propose un programme, certes moins sexy, mais j’espère plus riche : « Globe Trotter » (vous remarquerez qu’en anglais ça tape tout de suite plus !) …Une production amateur en différé, à diffusion (plutôt) aléatoire !

Ça commence dès la semaine prochaine avec le premier épisode !

Stay tuned !

Bastien

2004-03-03T22:25:00.000+01:00